ED

Tag: ultrament

  • Jak szybko zblokować wilgoć?

    Jak szybko zblokować wilgoć?

    Zawilgocenia i wykwity pojawiają się nie tylko w niewentylowanych pomieszczeniach. Problem może wystąpić wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużą kondensacją pary wodnej. Jak szybko, bez konieczności skuwania, osuszania i późniejszego malowania ścian usunąć szkodliwe i szpecące ślady, a przy tym skutecznie zblokować ich powstawanie?

    Wilgotne plamy i wykwity na ścianach czy suficie? To problem, który dotyka wiele, nawet nowo wybudowanych domów. Głównym winowajcą jest wentylacja – jej brak, wadliwy system lub nieodpowiednia wydajność. Poza tym powstawaniu wilgoci i wykwitów sprzyjają nieocieplone lub nieprawidłowo zaizolowane ściany. Nie pomaga także nieregularne wietrzenie, nowoczesny układ pomieszczeń zakładający kuchnię otwartą na salon czy coraz modniejsze aranżacje wykluczające płytki ceramiczne w łazience.

    – Z ryzykiem wystąpienia wilgoci czy powstania wykwitów mamy do czynienia praktycznie w każdym pomieszczeniu narażonym na długotrwałe oddziaływanie pary wodnej. Powstające uszkodzenia są nie tylko nieestetyczne, ale mają szkodliwy wpływ na zdrowie domowników. Dlatego bez zbędnej zwłoki należy nie tylko zakryć ślady, ale skutecznie zblokować przyczyny ich występowania – tłumaczy Maciej Szymański, marketing manager z firmy MC-Bauchemie, producenta marki Ultrament.

    Jak szybko zblokować wilgoć?

    Gdy na ścianach czy suficie pojawiają się ślady wilgoci, należy reagować szybko i skutecznie. Jak krok po kroku wyeliminować problem i zapobiec ponownemu wystąpieniu?

    Jeżeli wilgoć wniknęła głęboko w warstwę tynku i w następstwie pojawił się grzyb, to w pierwszej kolejności należy go usunąć preparatami grzybobójczymi.

    Kolejnym krokiem jest zastosowanie blokera wilgoci, czyli paroprzepuszczalnego środka blokującego zawilgocenia wodne występujące na ścianach czy sufitach. Dzięki odpowiedniej recepturze, preparat głęboko wnika w podłoże, reagując ze znajdującą się tam wilgocią i tworząc barierę uszczelniającą. Co istotne, środek jest wodoszczelny, a jednocześnie otwarty na dyfuzję pary wodnej, dlatego nie wymaga osuszania zaatakowanych miejsc i może być stosowany bezpośrednio na wilgotne podłoża.

    – Po nałożeniu Blokera dochodzi do dwóch sytuacji. Z jednej strony środek pozwala wilgoci na odparowanie z zaatakowanego miejsca, z drugiej tworzy skuteczną barierę, uniemożliwiającą wilgoci wnikanie i dalszą migrację – precyzuje Maciej Szymański.

    WAŻNE!

    Bloker wilgoci ma postać białej farby, do której wystarczy dodać pigment, aby uzyskać pożądany na ścianie kolor. Można również przemalować powierzchnię inną farbą paroprzepuszczalną, ale dopiero po całkowitym wyschnięciu ostatniej warstwy blokera, czyli ok. 8 godzinach po aplikacji.

    Jak skutecznie zlikwidować szpetne wykwity?

    Czarno-szare plamy po pleśni i grzybie, brunatne ślady po sadzy kominkowej, a to wszystko w towarzystwie nieprzyjemnego zapachu stęchlizny? Gdy stosownie szybko nie opanujemy problemu z wilgocią, na ścianach i sufitach pojawią się psujące efekt wizualny wykwity. Jak je usunąć? Wszystko zależy od skali uszkodzenia.

    Niestwardniałe, świeże naloty można spróbować zmyć za pomocą lekko zwilżonej gąbki. Stosuje się również farby akrylowe, lateksowe czy ceramiczne do zakrycia powstałych wykwitów – jednak takie metody nie sprawdzają się w dłuższym czasie.

    Gdy mamy do czynienia z bardziej uporczywymi nalotami, bezpieczniej zastosować specjalistyczny środek, który będzie blokować wilgoć i dodatkowo skutecznie zakryje wykwity bez konieczności skuwania tynków. Taki preparat ma formę silnie kryjącej, białej farby, która wnika w podłoże tworząc jednocześnie barierę uszczelniającą. Aby uzyskać inny kolor na ścianie, można preparat zabarwić dodając bezpośrednio pigment lub też po jego całkowitym wyschnięciu przemalować ścianę inną farbą paroprzepuszczalną.

    Nadmiar wilgoci w domu umożliwia rozwój bardzo niebezpiecznych dla zdrowia pleśni i grzybów. Objawiają się w postaci zielonych, brunatnych, białych czy czarnych wykwitów, którym towarzyszy nieprzyjemny, stęchły zapach, którego nie da się wywietrzyć. Nie jest to problem tylko wizualny, lecz również zdrowotny. Warto jak najszybciej uporać się z nim, szczególnie że przy wsparciu nowoczesnych środków wiele prac jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie, bez udziału fachowców.

  • Bitumiczne izolacje fundamentów – jak dobrać do typu budynku oraz rodzaju gleby?

    Bitumiczne izolacje fundamentów – jak dobrać do typu budynku oraz rodzaju gleby?

    O tym, że konieczne jest zabezpieczenie fundamentów przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci, wie każdy. Nie każdy jednak ma świadomość, jak dużo zależy od rodzaju zastosowanej hydroizolacji. Okazuje się, że aby zapewnić skuteczną ochronę, izolację bitumiczną należy dobrać do typu budynku, rodzaju i stopnia nasiąkliwości gleby oraz poziomu występowania wód gruntowych.

    Położenie hydroizolacji bitumicznej na fundamenty budynku nie jest trudną sztuką – zrobi to tak samo dobrze fachowiec, jak i właściciel domu, chcący samodzielnie wykonać prostsze prace budowlane.

    Kluczowy jest wybór odpowiednich produktów, które – aby skutecznie chroniły fundamenty przed działaniem wilgoci, a w następstwie powstawaniem niebezpiecznych dla zdrowia grzybów i pleśni, powinny być dopasowane do typu budynku, jego posadowienia, występowania wód gruntowych oraz rodzaju gleby. To bardzo ważny krok, ponieważ naprawa źle wykonanej izolacji czy osuszanie zawilgoconych ścian to nie tylko niepotrzebna, ale przede wszystkim kosztowna i czasochłonna inwestycja. A woda wykorzysta nawet najmniejszą szczelinę, aby przedostać się w głąb betonu i doprowadzić do jego degradacji.

    – Przed planowaniem prac związanych z izolacją fundamentów, warto wykonać badania geotechniczne gruntu, które potwierdzą, jakiej ochrony wymaga inwestycja. Pozwoli to na dobór hydroizolacji odpowiedniej do panujących warunków oraz zoptymalizuje koszty niezbędnych materiałów – radzi Maciej Szymański, marketing product manager z firmy Ultrament.

    Trzy sposoby na zabezpieczenie fundamentów przed wodą i wilgocią

    Standardowo możemy rozróżnić trzy typy hydroizolacji fundamentów – lekką, średnią i ciężką.

    Izolacja bitumiczna typu lekkiego chroni fundamenty budynku przed wodą deszczową oraz wilgocią zawartą w gruncie. Nadaje się do zabezpieczania fundamentów budynków niepodpiwniczonych, stojących na gruntach przepuszczalnych (czyli glebie przepuszczalnej, typu piasek i żwir). Co ważne, dzięki odpowiedniej recepturze, taka izolacja wykazuje wysoką odporność na działanie promieniowania UV oraz agresywnych mediów występujących w glebie, jak np. kwas humusowy, kwas węglowy, siarczany. Podczas aplikacji trzeba pamiętać, aby izolację bitumiczną typu lekkiego nakładać przy pomocy pędzla, szczotki dekarskiej lub natryskowo (o ile produkt nie zawiera dodatków wiążących – przeczytać na etykiecie)

    Izolacja bitumiczna typu średniego, podobnie jak lekka, zabezpiecza przed opadami i wodą gruntową. Najczęściej wykorzystywana jest do izolowania fundamentów budynków podpiwniczonych i niepodpiwniczonych, stojących na gruntach średnio przepuszczalnych, czyli tam, gdzie woda nie występuje pod ciśnieniem. Może być zastosowana w budynkach niepodpiwniczonych budowanych na gruntach nieprzepuszczających wody, choć wymaga nałożenia dodatkowej warstwy, jak i w budynkach podpiwniczonych stojących na glebie lekkiej. Taki środek służy też do wykonywania hydroizolacji poziomych na tarasach i balkonach oraz wewnątrz pomieszczeń. Warto spojrzeć, czy wybrana izolacja bitumiczna typu lekkiego uszlachetniana jest lateksem. Poza tym sam produkt najczęściej ma gęstą konsystencję i jest gotowy do użycia za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej.

    Izolacja bitumiczna typu ciężkiego chroni przed wodą napierającą pod dużym ciśnieniem. Ze względu na wysoką szczelność i wytrzymałość na nacisk, stosuje się ją do ochrony fundamentów budynków podpiwniczonych, stojących na glebie średnio przepuszczalnej lub nieprzepuszczającej wody (np. iły, gliny). Zwykle jest dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa i bazuje na recepturze wzmocnionej włóknami. Ponieważ cechuje się wysoką elastycznością, pozwala na mostkowanie pęknięć i rys do nawet 2 mm. Izolacja bitumiczna typu ciężkiego ma postać gęstej masy do wykonywania grubo-powłokowej hydroizolacji za pomocą pacy stalowej.

    TO MUSISZ WIEDZIEĆ!

    W przypadku izolacji bitumicznych istotne jest, aby produkty nie zawierały rozpuszczalników organicznych. Ma to szczególny wpływ na komfort pracy (nie wydzielają szkodliwych oparów), jak i bezpieczeństwo przy wykonywaniu termoizolacji fundamentów (nie reagują ze styropianem).

    O ile producent nie zaleca inaczej, izolacje bitumiczne można aplikować na powszechnie używane w budownictwie podłoża mineralne, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy oraz mury pełnospoinowe.

    Bitumiczne izolacje wykazują odporność po upływie kilku godzin od aplikacji, choć im wyższa temperatura i niższa wilgotność powietrza, tym czas schnięcia będzie krótszy. Z kolei niższa temperatura przy wyższej wilgotności może wydłużyć proces schnięcia.

    Nakładanie hydroizolacji bitumicznej – jak to zrobić krok po kroku?

    Krok pierwszy:
    Przed rozpoczęciem prac należy oczyścić i wyrównać podłoże, w pionowych i poziomych narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenia, a większe spoiny, pory i jamy wypełnić odpowiednią zaprawą mineralną. Poza tym podłoże musi być nieprzemarznięte, suche lub matowo-wilgotne.

    Krok drugi:
    Następnie konieczne jest położenie cienkiej warstwy gruntu bitumicznego, który zwiększy przyczepność izolacji do podłoża, wyrównując jego chłonność.

    Krok trzeci:
    Kolejnym etapem jest aplikacja izolacji bitumicznej, w zależności od warunków – lekkiej, średniej lub ciężkiej, na wysokość min. 30 cm ponad poziom gruntu. Standardowo wystarczą dwie warstwy izolacyjne.

    Pamiętaj!
    W każdym przypadku preparat aplikujemy na suchy fundament, tak samo od zewnętrz, jak i wewnątrz budynku. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki i procesu schnięcia powłok izolacji temperatura powietrza i podłoża nie spadła poniżej +5˚C.

    Izolacja fundamentów przy pomocy środków bitumicznych to gwarancja uzyskania bezszwowej i bezfugowej powłoki izolacyjnej odpornej na kwasy występujące w glebie. W praktyce to pewność, że budynek będzie dobrze zabezpieczony przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci, zapewniając przy tym komfort użytkowania.

    Źródło: Ultrament

     

  • Jak zaimpregnować elewację i inne powierzchnie wokół domu?

    Jak zaimpregnować elewację i inne powierzchnie wokół domu?

    Wiosna to czas gruntownych porządków. Jednak, by cieszyć się efektem na dłużej, po wyczyszczeniu elewacji budynku i innych powierzchni wykonanych z kamienia, cegły, gresu, klinkieru, marmuru czy granitu, trzeba je odpowiednio zaimpregnować. Sprawdziliśmy najskuteczniejsze środki i metody, jakie można do tego celu wykorzystać.

    Gruntowne wyczyszczenie elewacji i innych przydomowych powierzchni, takich jak np.: taras i balkon, schody, podjazdy, murki czy ozdoby wykonane z kamienia, cegły, gresu, klinkieru, marmuru lub granitu, to dość czasochłonne zadanie. Dlatego po zakończeniu prac, warto odpowiednio zaimpregnować wszystkie te materiały, by jeszcze dłużej cieszyć się efektem czystości i jednocześnie zabezpieczyć je przed niszczeniem.

    1. Jak zaimpregnować elewację?

    Pokryta mchem i porostami, pełna zabrudzeń i wykwitów – taka elewacja prezentuje się wyjątkowo nieestetycznie, niezależnie od tego, czy wykonana jest z betonu, tynku mineralnego czy typowo dekoracyjnych materiałów, takich jak: cegła, płytki lub kamień naturalny. – Największym zagrożeniem dla elewacji jest woda, która przedostając się przez mikropęknięcia, pory lub uszkodzone spoiny, powoduje powstawanie zacieków oraz wykwitów. Następnie to mech i porosty, które lubią pojawiać się w zacienionych miejscach na zewnętrznych ścianach budynku – tłumaczy Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.

    Czym zaimpregnować elewację? Wybierając środek, należy upewnić się czy zapewni tzw. efekt perlenia, czyli skutecznie zabezpieczy powierzchnię i wszelkie jej uszkodzenia, jak np. mikropęknięcia, przed wnikaniem wody, wilgoci i związków soli będących głównymi czynnikami uszkodzeń elewacji. Efekt perlenia można rozpoznać po utrzymujących się na powierzchni kroplach wody, które nie są wchłaniane przez materiał dzięki warstwie ochronnej, którą daje środek impregnujący.

    2. Jak zaimpregnować kamienie i cegły?

    Cegła oraz kamień naturalny to kolejne materiały, podatne na szkodliwe oddziaływanie wody i innych czynników atmosferycznych, w tym ujemnych temperatur. To dlatego, jeżeli nie zadba się o odpowiednią ochronę tych powierzchni, szybko pokryją się nieefektownymi wykwitami i nalotami, a także trudnymi do usunięcia mchami oraz porostami. Co więcej – niezaimpregnowana cegła i kamień – szczególnie piaskowiec, staną się podatne na uszkodzenia mechaniczne. Pod wpływem działania czasu, mogą także stracić swój pierwotny, naturalny kolor.

    Powyższym można zapobiec, stosując odpowiednie impregnaty przeznaczone do powierzchni wykonanych z cegły i kamienia naturalnego. Dzięki ich użyciu stworzy się silną warstwę hydrofobową, chroniącą przed wnikaniem wilgoci i wód opadowych. Dodatkowo impregnacja będzie eliminować ryzyko osadzania się porostów i mchu oraz pojawiania się wykwitów.

    3. Jak zaimpregnować klinkier?

    Klinkier to materiał o bardzo niskiej nasiąkliwości – wydawałoby się więc, że nie wymaga zabiegów impregnowania. – Rzeczywiście, zasada konserwacji i ochrony klinkieru jest nieco inna niż w przypadku pozostałych materiałów budowlanych. Tutaj najważniejsza jest pielęgnacja i ożywienie koloru cegły czy płytki oraz uszczelnienie spoin i stworzenie warstwy ochronnej, która będzie „odpychać” brud oraz zapobiegać powstawaniu trudnych czy wręcz niemożliwych do usunięcia plam – dodaje Maciej Szymański. Warto też widzieć, że impregnowanie klinkieru ochroni te powierzchnie przed tworzeniem się nieestetycznych wykwitów.

    4. Jak zaimpregnować gres?

    Płytki gresowe powstają z tzw. kamionki szlachetnej, która po uformowaniu w odpowiedni kształt zostaje poddana procesowi wypalania. Między innymi z tego powodu to materiał niewymagający ochrony przed wilgocią – posiadający zerową lub bardzo niską nasiąkliwość. Z drugiej jednak strony, wykonanie impregnacji pozwala uchronić gres przed skutkami zużycia, a także wnikaniem tłustych plam oraz powstawaniem trudnych do usunięcia zabrudzeń i wykwitów.

    5. Jak zaimpregnować marmur i granit?

    By ochronić i zakonserwować marmur oraz granit można zastosować zarówno impregnat, jak i wosk. Dzięki pierwszemu procesowi, ochronimy te materiały przed wilgocią, trwałymi zabrudzeniami i wykwitami. Z kolei wosk zapewni dodatkowe działanie pielęgnacyjne, nie tylko chroniąc te wrażliwe materiały przed zużyciem, osadzaniem się brudu i wnikaniem plam, ale także nadając powierzchniom estetyczny połysk i podkreślając ich koloryt.

    Źródło: Ultrament

    Co na rynku?

    Linia impregnatów niemieckiej marki Ultrament to profesjonalne preparaty służące do ochrony, konserwacji i pielęgnacji elewacji oraz innych powierzchni wykonanych z kamienia, cegły, gresu, klinkieru, marmuru oraz granitu. Dostępne są w sprzedaży w popularnych marketach budowlanych (np. Castorama i Leroy Merlin).

    Impregnat do elewacji to środek przeznaczony do impregnacji podłoży z betonu, tynku mineralnego, cegły klinkierowej i ceramicznej, kamienia naturalnego oraz kamiennych płytek elewacyjnych. Chroni przed wykwitami, nalotami z mchów i porostów. Zapewnia tzw. efekt perlenia, uszczelniając mikropęknięcia, pory i kapilary oraz zapobiegając w ten sposób wnikaniu wody i związków soli. Środek dostępny jest w opakowaniu 1 l za ok. 32 zł.

    Kolejnym preparatem jest Impregnat do kamieni i cegieł, który tworząc silną warstwę hydrofobową, chroni przed wnikaniem wody oraz zapobiega powstawaniu nalotów i osadzaniu mchów. Można go stosować na zewnątrz i wewnątrz budynku. Opakowanie 2,5 l kosztuje ok. 69 zł, a 5 l – ok. 134 zł.

    Olej do klinkieru posiada nowoczesną recepturę, dzięki której preparat penetruje i intensyfikuje kolor okładzin, a także zabezpiecza powierzchnie przed osadzaniem się brudu i powstawaniem plam. Środek można stosować na zewnątrz i wewnątrz budynku. Kosztuje ok. 30 zł za 1 l oraz ok. 47 zł za opakowanie o pojemności 2 l.

    Impregnat do gresu chroni przed wykwitami oraz tworzy warstwę zabezpieczającą płytki przed wnikaniem brudu, tłustymi plamami i wilgocią. Środek można stosować na zewnątrz i wewnątrz budynku. Za opakowanie 1 l należy zapłacić ok. 44 zł.

    W celu ochrony i pielęgnacji marmuru oraz granitu można zastosować Impregnat lub Wosk. Impregnat do granitu i marmuru to preparat oparty na bazie siloksanów, który tworząc lekko połyskującą warstwę, chroni materiały przed osadzaniem się brudu i wnikaniem plam. Nadaje się do stosowania na zewnątrz, jak i wewnątrz – szczególnie w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak np. łazienka i kabina prysznicowa. Środek dostępny jest w opakowaniu 1 l za ok. 49 zł. Z kolei Wosk do marmuru i granitu to preparat, który chroni kolor, nadaje delikatny połysk, a jednocześnie zabezpiecza powierzchnie przed zużyciem, osadzaniem się brudu i wnikaniem plan. Opakowanie o pojemności 1 l kosztuje ok. 31 zł.

  • Jak osuszyć mury i raz na zawsze pozbyć się wilgoci?

    Jak osuszyć mury i raz na zawsze pozbyć się wilgoci?

    System wykonywania i odtwarzania izolacji poziomej poprzez iniekcję pozwala nie tylko na łatwe, ale przede wszystkim definitywne usunięcie problemu wilgoci w murze, bez konieczności naruszania konstrukcji budynku przez podcinanie ścian czy fundamentów. Na czym polega ta metoda i kiedy można ją zastosować?

    Dlaczego dochodzi do zawilgocenia murów?

    Problem z zawilgoconymi murami pojawia się w wielu obiektach, tak samo w starym budownictwie i zabytkowym, jak i nowych budynkach. W pierwszym przypadku przyczyną może być brak izolacji lub jej degradacja, natomiast w drugim – błędy wykonawcze. Poza tym zawilgocenie murów może wynikać z oddziaływania czynników zewnętrznych, takich jak: opady atmosferyczne, zalegająca w gruncie i podciągana kapilarnie woda oraz wilgoć: higroskopijna i kondensacyjna.

    Na czym polega osuszanie murów metodą iniekcji?

    By sprostać problemowi zawilgoconych murów, bez konieczności naruszania konstrukcji budynku i skuwania ścian, dziś stosuje się metodę polegającą na wykonywaniu czy też odtwarzaniu izolacji poziomej poprzez tzw. iniekcję. – Zasada ta polega na wstrzykiwaniu odpowiedniego płynu w głąb muru, który w kontakcie z wodą oraz innymi związkami krystalizuje, zamykając kapilary i blokując podciąganie wilgoci będącej przyczyną powstawania wykwitów na murach  – tłumaczy Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament. Dodatkowo iniekcją można odtworzyć izolację poziomą w murze, co oznacza, że problem wilgoci nie pojawi się ponownie.

    Jak krok po kroku wykonać izolację poziomą w istniejącym murze metodą iniekcji?

    Krok 1: przygotowanie podłoża

    Mur należy oczyścić za pomocą szczotki drucianej, a przemoczone tynki i powłoki murarskie skuć na wysokości 50-80 cm powyżej widocznej granicy zawilgocenia. Jeżeli doszło do uszkodzeń spoin w murze, trzeba je usunąć do głębokości przynajmniej 2 cm, a następnie wypełnić odpowiednią zaprawą uszczelniającą. Podobnie należy naprawić fugi, wypełniając braki dostępnymi na rynku masami szpachlowymi.

    Krok 2: wykonanie otworów iniekcyjnych

    Wywiercone otwory iniekcyjne powinny mieć rozstaw ok. 10-13 cm, średnicę od 8 do 14 mm oraz głębokość na ok. 75% grubości muru. Należy je wykonać minimum 10 cm nad poziomem uszkodzonej izolacji poziomej, wwiercając się pod kątem od 30 do 45 st. Poza tym linia otworów musi przecinać najlepiej dwie, a minimum jedną spoinę poziomą. Odległość granicznych otworów od końca muru powinna wynosić nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 cm.

    WAŻNE: W przypadku dużego zawilgocenia, zaleca się wykonanie drugiego rzędu otworów, które należy umieścić 10 cm powyżej pierwszego rzędu (naprzemiennie w stosunku do wcześniej wywierconych).

    Krok 3: aplikacja płynu iniekcyjnego

    Wywiercone otwory należy oczyścić, a następnie umieścić w nich specjalne lejki do iniekcji. Za ich pośrednictwem dokonuje się aplikacji preparatu do usuwania wilgoci w murze i odtwarzania izolacji poziomej. Dla zabezpieczenia przed wyciekiem miejsce wywierconego otworu z końcówką lejka należy uszczelnić, np. masą akrylową lub klejem montażowym. Dzięki temu środek wypełni kapilary w murze oraz będzie krystalizował się, blokując tym samym podciąganie wilgoci i dalszy transport wody.

    W zależności od rodzaju muru, jego grubości oraz stopnia zawilgocenia płyn schodzi z lejków do muru przez maksymalnie 48 godzin, dlatego ważna jest jego stała obserwacja i systematyczne uzupełnianie braków.

    WAŻNE! Wykonując izolację poziomą w murze należy pamiętać, że temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5 st. C.

    Krok 4: wypełnianie otworów po iniekcji

    Po zakończeniu prac nieosłonięty mur należy pozostawić na okres ok. 3 tygodni, aby umożliwić odparowanie nagromadzonej wilgoci. Po tym czasie nawiercone otwory można wypełnić odpowiednią zaprawą uszczelniającą o konsystencji szlamowej. Dodatkowo ścianę warto zabezpieczyć przy pomocy środka przeciw wykwitom i wilgoci.

    Nieszczelna izolacja przeciwwilgociowa czy jej brak to pewność, że mury domu, podobnie jak gąbka, prędzej czy później zaczną chłonąć wilgoć, tak samo z podłoża, jak i z atmosfery. Jeżeli tak się stanie, reakcja powinna być natychmiastowa i profesjonalna, ponieważ im dłużej będziemy zwlekać, tym proces degradacji muru będzie większy, a co a tym idzie trudniejsza i bardziej kosztowna walka ze skutkami wilgoci.

    Źródło: Ultrament

    Co na rynku?

    Suchy Mur niemieckiej marki Ultrament to gotowy do użycia płyn na bazie silikatów, przeznaczony do osuszania murów metodą iniekcji. Dzięki nowoczesnej recepturze środek dokładnie wypełnia kapilary w murze, gdzie pod wpływem związków alkaicznych krystalizuje się blokując dalsze pociąganie wilgoci oraz transport wody. W ten sposób pozwala na szybkie i samodzielne wykonanie lub/i odtworzenie izolacji poziomej, niwelując dalszą migrację wody. Ponieważ płyn nie wydziela szkodliwych oparów i gazów oraz nie zawiera rozpuszczalników organicznych, można go zastosować tak samo na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

    Szacowane zużycie produktu Ultrament Suchy Mur uzależnione jest od rodzaju oraz grubości powierzchni i wynosi: 6-9 kg/mb dla muru 30 cm, 7-13 kg/mb dla muru 40 cm oraz 9-18 kg/mb dla muru 50 cm.

    Produkt dostępny jest w wybranych marketach budowlanych (Castorama i Leroy Merlin). Sugerowana cena półkowa wynosi ok. 90 zł za 5 kg oraz ok. 330 zł za opakowanie 30 kg.

  • 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej

    5 rzeczy, które musisz wiedzieć o izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej

    Dlaczego izolacja przeciwwilgociowa to czasem za mało? Jakie powierzchnie, obok fundamentów, należy zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci? Jak poradzić sobie z powstawaniem nieszczelności i dlaczego tak ważny jest czas schnięcia wybranego materiału izolacyjnego? Sprawdź odpowiedzi na te i inne kluczowe pytania związane z izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową.

    Brak skutecznego zabezpieczenia fundamentów i innych podłoży przed wilgocią oraz szkodliwym działaniem wód gruntowych i opadowych niesie ryzyko uszkodzenia materiałów budowlanych oraz wystąpienia niekorzystnych zmian wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Dlatego o odpowiednią izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową trzeba zadbać już na etapie budowy domu. O czym dokładnie musisz pamiętać?

    1. Fundamenty to dopiero początek

    Wilgoć, woda oraz agresywne substancje i związki chemiczne w nich zawarte to główne zagrożenia dla niezaizolowanych powierzchni. Co ważne, czynniki te atakują nie tylko fundamenty oraz pomieszczenia piwniczne, ale także mury, dachy, balkony i tarasy. Wnikająca w nie wilgoć powoduje korozje i stopniowe niszczenie materiałów budowlanych, co wiąże się z kosztowną koniecznością zrywania warstw wierzchnich, a w skrajnych przypadkach – odtwarzania konstrukcji od nowa.

    2. Nie tylko izolacja przeciwwilgociowa

    Błędem jest rezygnacja z izolacji przeciwwodnej na rzecz wykonania jedynie ochrony przeciwwilgociowej. Na każde podłoże działają bowiem nie tylko wody gruntowe i opadowe, ale także wilgoć zawarta w powietrzu, która może powodować uszkodzenia i mikropęknięcia. W efekcie para wodna przenika przez powierzchnie, uszkadzając materiały i skutkując m.in. pojawianiem się szkodliwych pleśni na ścianach, obniżaniem temperatury wewnątrz domu, a także niszczeniem warstw wierzchnich, np. płytek na tarasie czy elewacji na budynku.

    3. Podstępne mostkowanie

    Skuteczność izolacji w dużej mierze zależy od tego, jak wybrany materiał izolacyjny poradzi sobie z mostkowaniem rys. Szczególnie narażone są takie miejsca, jak m.in. przejścia technologiczne, narożniki oraz części budynków stykające się z gruntem. Wystarczy drobne pęknięcie w podłożu, by powstała przerwa w nałożonej izolacji. Dlatego ważne jest, by wybrany produkt wykazywał duże właściwości uszczelniające oraz elastyczność, chroniącą przed powstawaniem rys, bez konieczności gruntowania i kładzenia siatek zbrojeniowych.

    4. Czas schnięcia liczony w minutach

    To, co odróżnia nowoczesne masy do izolacji od tradycyjnych materiałów, takich jak papa podkładowa, powłoki bitumiczne czy folie w płynie, to czas schnięcia od momentu aplikacji produktu. W przypadku izolacji typu speed, masa wykazuje odporność na deszcz już po upływie 2-3 godzin. Z kolei po ok. 4 godzinach od nałożenia, można kontynuować prace w postaci np. nałożenia materiału mineralnego, farby, tynku czy płyt termicznych. Krótki czas schnięcia to zatem szybciej i bezpieczniej wykonane prace – bez ryzyka zniszczenia izolacji na skutek np. nieoczekiwanej zmiany pogody.

    5. Uważaj co kupujesz

    Nie wszystkie produkty do izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej można zastosować w każdym przypadku i na każdym podłożu. Warto dokładnie czytać opisy zawarte na etykietach, a nie wyłącznie hasła umieszczanie na przodzie opakowań. – Sam slogan mówiący, że produkt spełnia wymagania normowe to zbyt mało. Konieczne jest sprecyzowanie, co owe wymagania i normy oznaczają – przestrzega Maciej Szymański z firmy Ultrament. Każdy produkt należy odpowiednio dopasować do specyfiki budynku oraz charakterystyki podłoża. Warto więc wiedzieć, czy izolację można położyć na tynk, cegły, beton, metal, mur, stare podłoża bitumiczne czy tylko wybrane materiały.

    Co na rynku?

    Multi Izolacja Speed niemieckiej marki Ultrament to odporna na działanie warunków atmosferycznych i procesy starzenia, paroprzepuszczalna, szybkowiążąca, elastyczna masa uszczelniająca przeznaczona do izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej. Produkt wykazuje wysoką elastyczność w mostkowaniu rys, a także przyczepność, nie wymagając wcześniejszego gruntowania i kładzenia siatek zbrojeniowych. Można go aplikować na niemal wszystkie podłoża, jak: tynk, cegła, beton, metal, stare powłoki bitumiczne i powierzchnie pokryte smołą (brak konieczności zrywania powierzchni smołowych), co jest unikalną cechą dla dostępnych na rynku tego typu produktów. Dodatkowo szybkie schnięcie umożliwia tynkowanie, malowanie oraz klejenie płyt do termoizolacji już po upływie 4 godzin od aplikacji (odporność na deszcz po 2-3 godzinach od nałożenia). Produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych oraz bitumów, które wydzielają duszące zapachy, dzięki czemu praca z Multi Izolacją Speed przebiega sprawnie i komfortowo.

    Multi Izolacja Speed Ultrament dostępna jest w sprzedaży w marketach budowlanych (m.in. Leroy Merlin, Castorama) za sugerowaną cenę półkową ok. 200 zł za opakowanie 8 kg. Wydajność wynosi od 1,35 do 1,65 kg/m2 na jedną warstwę w zależności od rodzaju podłoża.

  • Izolacja pod deski tarasowe – czy to konieczne?

    Izolacja pod deski tarasowe – czy to konieczne?

    Aby zapewnić trwałość tarasu na długie lata, przed położeniem desek drewnianych lub kompozytowych warto zadbać o odpowiednią izolację podłoża. Dlaczego to takie ważne? Jakie są konsekwencje braku izolacji? Odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania.

    Kto myśli, że podłoże tarasu czy balkonu wykładanego deskami nie wymaga wcześniejszej izolacji, jest w błędzie. Konsekwencje zignorowania tego etapu budowy są dotkliwe, kosztowne i często widoczne już po pierwszym sezonie użytkowania.

    Co szkodzi niezaizolowanemu tarasowi?

    Latem to promieniowanie UV i wysokie temperatury, a jesienią i zimą – woda deszczowa oraz zalegający śnieg. Negatywny wpływ ma również zmienna temperatura, która kilkadziesiąt razy w roku przekracza granicę 0°C, powodując naprzemienne zamarzanie i odmarzanie materiałów, a tym samym ich pęcznienie oraz kurczenie.

    – Czynników, które szkodzą niezaizolowanemu tarasowi jest wiele. Obok promieni UV oraz wysokich i niskich temperatur, to przede wszystkim woda, która bez większego problemu przenika przez pokrycie z desek, powodując korozje, zawilgocenia, a w efekcie pękanie betonu – tłumaczy Maciej Szymański, marketing product manager z firmy Ultrament.

    Skutki braku odpowiedniej izolacji możemy odczuć także wewnątrz domu. To dlatego, że wilgoć i zimno przenikają przez mury, obniżając komfort w pomieszczeniach graniczących z tarasem, mimo że znajduje się on na zewnątrz budynku.

    Czym zaizolować podłoże betonowe pod tarasem?

    Pierwszym etapem powinno być zabezpieczenie podłoża, na którym zostaną osadzone deski tarasowe. Odpowiednia hydroizolacja zapewni ochronę przeciwwodną i przeciwwilgociową, a dodatkowo – uchroni podłoże przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, mrozami oraz naturalnymi procesami starzenia.

    – Pominięcie tego etapu budowy może być kosztowne, skutkując degradacją podłoża, a w efekcie koniecznością demontażu już założonego pokrycia i wykonania wszystkich prac praktycznie od nowa – ostrzega Maciej Szymański. Tylko…

    … jaką hydroizolację wybrać? Minusy dostępnych rozwiązań

    Dziś najbardziej znanymi produktami, stosowanymi do ochrony podłoża przed wodą, wilgocią i innymi czynnikami atmosferycznymi, są papa podkładowa, powłoki bitumiczne oraz folie w płynie.

    Minusem papy podkładowej jest ryzyko powstawania rozszczelnień izolacji na łączeniach (przy klejeniu papy na zakładkę) oraz nieprzyjemny zapach odczuwany podczas intensywnych upałów. Dodatkowo, jeśli w przyszłości pojawiłaby się chęć wymiany okładziny tarasu z drewnianej na ceramiczną, izolację z papy należałoby usunąć w całości.

    Alternatywnie można więc zastosować izolację bitumiczną lub folię w płynie. Jednak i te rozwiązania wymagają m.in. wcześniejszego zagruntowania podłoża, położenia kilku warstw materiału oraz przerw w pracy potrzebnych na schnięcie izolacji. Dla wykonawcy to czas i energia, które mógłby spożytkować na realizację innych prac wykończeniowych. Poza tym nie wszystkie powłoki bitumiczne oraz folie w płynie są odporne na szkodliwe działanie promieni UV, co może skutkować szybszą degradacją izolacji, a w następstwie podłoża betonowego.

    Na co zwrócić uwagę, wybierając izolację pod deski tarasowe?

    Nowoczesna izolacja pod deski tarasowe powinna zawierać odpowiednie polimery, odporne na działanie promieniowania UV, mrozy oraz procesy starzenia, przyspieszające niszczenie podłoża. Ważna jest także paroprzepuszczalność, ochrona przeciwwodna i przeciwwilgociowa, wysokie właściwości uszczelniające oraz elastyczność pozwalająca na mostkowanie rys.

    Wybrana izolacja powinna także oszczędzać czas potrzebny na realizację prac. Dlatego istotne są takie czynniki, jak szybkość schnięcia i dobra przyczepność, niewymagająca czasochłonnego gruntowania. Dodatkowym atutem jest brak rozpuszczalników organicznych oraz bitumów, wydzielających uciążliwy zapach podczas nakładania.

    Co na rynku?

    Nowością jest Izolacja pod deski tarasowe niemieckiej marki Ultrament. To wydajna, szybkoschnąca masa uszczelniająca, dedykowana do aplikacji pod deski drewniane, kompozytowe i elewacyjne. Dzięki nowoczesnej recepturze, tworzy szczelną, bezszwową izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową, chroniącą powierzchnie przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, wysokimi temperaturami, mrozami, a także procesami starzenia.

    Środek jest paroprzepuszczalny, szybkowiążący i elastyczny. Nie wymaga gruntowania, wykazując odporność na deszcz już po 2-3 godzinach od nałożenia oraz umożliwiając montaż elementów tarasu po upływie 24 godzin. Produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych oraz bitumów.

    Izolacja pod deski tarasowe firmy Ultrament dostępna jest w sprzedaży w marketach budowlanych (m.in. Leroy Merlin, Castorama) za sugerowaną cenę półkową ok. 190 zł za opakowanie 8 kg. Wydajność wynosi 1,65 kg/m2 na jedną warstwę (oraz 0,5-1,2 kg/m2 w przypadku wykorzystania jako masy do szpachlowania wypełniającego).