Tag: ultrament produkty

Osuszanie ekstremalnie zawilgoconych murów – iniekcja krok po kroku

Brak izolacji poziomej lub jej degradacja to najczęstsze przyczyny wilgoci, która pojawiając się w dolnej strefie fundamentów zaczyna migrować w górę murów. Problem ten można szybko zlikwidować wykorzystując metodę iniekcji. To kompleksowy system pozwalający na osuszenie nawet ekstremalnie zawilgoconych murów oraz skuteczne zablokowanie podciągania wilgoci z gruntu.

Długotrwałe zawilgocenie murów prowadzi do uszkodzeń, które stanowią realne zagrożenie dla nośności konstrukcji i trwałości budynku. Objawy pojawiają się także we wnętrzach – to przede wszystkim występujące na ścianach pleśnie i grzyby, mające negatywny wpływ na zdrowie domowników. Problem wilgoci można trwale rozwiązać sięgając po iniekcję – w zależności od stopnia zawilgocenia oraz rodzaju muru – w formie płynu lub kremu.

– Zaletą osuszania ścian metodą iniekcji jest komplementarność tego rozwiązania. Wprowadzony w mur odpowiedni płyn lub krem skutecznie zamyka kapilary, którymi woda jest transportowana. W ten sposób podciąganie wody zostaje skutecznie zablokowane, co ważne bez konieczności wykonywania dużego remontu – tłumaczy Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.

Główne przyczyny powstawania wilgoci w murach:

1. Brak izolacji poziomej
2. Uszkodzenia izolacji poziomej
3. Błędy wykonawcze na etapie budowy domu
4. Warunki geotechniczne, takie jak np. wysoki poziom wód gruntowych lub długo utrzymująca się woda po silnych opadach

Kiedy wybrać płyn, a kiedy krem do iniekcji?

Krem do iniekcji to nowe rozwiązanie w ofercie Ultrament. Produkt powstał, aby odpowiedzieć na problem ekstremalnie zawilgoconych murów. Czym różni się od płynu do iniekcji?

1. Suchy mur w płynie używamy do ścian wykonanych ze starych cegieł, w których wilgotność nie przekracza 60%. Preparat ma płynną formę, a jego aplikacja odbywa się poprzez lejki umieszczone w otworach iniekcyjnych. Działając na zasadzie spływu grawitacyjnego, płyn penetruje wnętrze muru, wypełnia kapilary, następne krystalizuje i blokuje podciąganie wilgoci.

2. Suchy mur w kremie stosujemy do różnych budulców murów, w których wilgotność może wynosić nawet 95%. Produkt świetnie sprawdza się w przypadku cegły, kamienia, pustaków, betonu, a także przy podwójnych murach szczelinowych oraz ścianach murowanych z rdzeniem kamiennym. Wprowadzany w wywiercone otwory w fudze skutecznie penetruje i wiąże wilgoć pomiędzy cegłami.

Oba produkty różnią się także sposobem aplikacji. W przypadku płynu odbywa się ona grawitacyjnie, przy użyciu specjalnych lejków. Umieszczone w wywiercone pod kątem otwory umożliwiają swobodny transport płynu i dotarcie do zawilgoceń w murze. W przypadku kremu otwory wykonuje się poziomo w fudze, dzięki czemu produkt dokładnie wypełnia kapilary między bloczkami, blokując podciąganie wilgoci.

– Oba środki mają ten sam cel, czyli wypełnić strukturę muru, uszczelnić kapilary w materiale budulcowym i stworzyć trwałą barierę uniemożliwiającą kapilarne podciąganie wody – dodaje Maciej Szymański.

Jak odtworzyć izolację poziomą mocno zawilgoconego muru?

Jeżeli zawilgocenie waha się na poziomie 60-95%, wtedy mamy do czynienia z ekstremalnie zawilgoconym murem i należy sięgnąć po krem do iniekcji.

1. Pierwszym krokiem jest skucie tynków muru na poziomie przynajmniej 70 cm powyżej linii zawilgocenia.
2. Kolejnym krokiem jest wykonanie otworów w fudze, przy rozstawie wynoszącym od 8 do 12 centymetrów.
3. Następnie należy wykonać odwierty na iniekcję w kremie, wykorzystując wiertło o średnicy 12 milimetrów.

Uwaga! W ścianę wkuwamy się pod kątem 90 stopni, na głębokość muru pomniejszoną o 3 centymetry.

Fot. Ultrament – wiercenie otworów pod iniekcję

4. Przed rozpoczęciem osuszania, otwory należy oczyścić. Jeżeli to możliwe należy użyć sprężonego powietrza, a w przypadku gdy materiał pozostały po wykonaniu odwiertów jest zbyt mokry to wywiercone otwory należy wypłukać strumieniem wody.
5. Kolejnym krokiem jest aplikacja kremu do iniekcji, do czego można wykorzystać pistolet do kartuszy, szprycę lub opryskiwacz z lancą iniekcyjną. Krem należy wprowadzić do 1 cm od wylotu otworu, bez pozostawiania pustek powietrznych.

Fot. Ultrament – aplikacja kremu do iniekcji

6. Po zakończeniu aplikacji, otwory należy zasklepić zaprawą uszczelniającą Ultrament.

Fot. Ultrament – zasklepianie otworów po zakończeniu iniekcji

7. Następnie, po związaniu zaprawy, można przystąpić do tynkowania tynkiem renowacyjnym lub cementowo-wapiennym.

Suchy Mur Krem iniekcyjny od Ultrament to gotowy do użycia bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie silanów i siloksanów, przeznaczony do odtworzenia izolacji poziomej w silnie zawilgoconych murach wykonanych z betonu komórkowego, bloczków silikatowych, ceramicznych, kamienia oraz cegły. – Dzięki odpowiedniej recepturze, krem do iniekcji dokładnie wypełnia kapilary w murze, blokując podciąganie wilgoci oraz transport wody. Co ważne, produkt ogranicza uszkodzenia muru wywołane przez zawilgocenie – podsumowuje Maciej Szymański.

Oprac. Ultrament

Współpraca reklamowa

2025-10-16
Poznaj prosty sposób na naprawę przeciekającego dachu z papy

Papa jest jednym z najpopularniejszych produktów wykorzystywanych do wykonania pokrycia dachowego. Jak każdy materiał, z czasem ulega jednak zniszczeniu. Gdy dach zaczyna przeciekać, warto postawić na skuteczne rozwiązanie, które uszczelni pokrycie, a także zabezpieczy je przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Takie właściwości ma papa w płynie. Co to za środek i dlaczego warto po niego sięgnąć?

Szczelny dach, obok fundamentów, jest jednym z gwarantów bezpiecznego i ciepłego domu. Pytanie, co należy zrobić, gdy wykonane z papy bitumicznej pokrycie zaczyna przeciekać? Wymiana takiego dachu jest kosztowna, czasochłonna i wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Ciężko wykonać takie prace samodzielnie, bez pomocy ekipy remontowej. Chyba, że sięgniemy po papę w płynie.

Fot. Ultrament, nakładanie papy w płynie na dachówkę

– Papa w płynie to gotowa do użycia farba renowacyjno-dekoracyjna, która wykazuje doskonałe właściwości renowacyjne. Nie tylko uszczelnia pokrycie dachu, ale dodatkowo chroni go przed szkodliwymi skutkami opadów, silnego wiatru, mrozu i zmiennych temperatur – tłumaczy Maciej Szymański z Ultrament. Jak dodaje ekspert, niekwestionowaną zaletą papy w płynie jest także łatwość aplikacji, pozwalająca na samodzielną naprawę dachu, nawet przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy czy profesjonalnego sprzętu.

Kluczowe właściwości papy w płynie:

1. Wysoka elastyczność pozwalająca na skuteczne mostkowanie, zniwelowanie rys i pęknięć.
2. Silne krycie, dzięki któremu efekt widać już po nałożeniu pierwszej warstwy.
3. Pełna szczelność powłoki oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych, takich jak mróz, deszcz i promienie słoneczne.
4. Szybkość schnięcia, co w odpowiednich warunkach pozwala na naprawić dach w zaledwie kilka godzin.
5. Łatwość aplikacji i bardzo dobre krycie pozwalające na odświeżenie koloru dachu z papy.
6. Pozytywny wpływ na komfort pracy dzięki temu, że produkt nie posiada rozpuszczalników i drażniącego zapachu.
7. Ochrona dachu nawet przez wiele lat.

Fot. Ultrament, papa w płynie

Jak naprawić przeciekający dach przy pomocy papy w płynie?

Papa w płynie posiada doskonałą przyczepność przez co można ją zastosować do różnych powierzchni, tak jak m.in. beton, tynk, blacha trapezowa i ocynkowana, dachówki ceramiczne i cementowe czy powierzchnie bitumiczne. Nadaje się nawet do trudniejszych materiałów, takich jak drewno czy eternit.

Fot. Ultrament, nakładanie papy w płynie na drewno

– Pamiętajmy tylko, że podłoże na które nanosimy papę w płynie musi być czyste, suche, wyrównane, odtłuczone, pozbawione substancji separujących i wysezonowane. Dodatkowo, podłoża chłonne należy zagruntować rozcieńczonym roztworem z farby – dodaje Maciej Szymański.

Sama aplikacja papy w płynie jest bardzo prosta – wystarczy do tego pędzel, wałek lub agregat natryskowy z większą dyszą. Przed użyciem produkt należy tylko dobrze wymieszać, np. ręcznie lub przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego. Poszczególne warstwy zaleca się aplikować krzyżowo, czyli w kierunku przeciwnym do poprzedniej warstwy, co zwiększa skuteczność aplikacji. W przypadku przerwania pracy należy szczelnie zamknąć wiadro z preparatem, aby nie stracił swoich właściwości.

Fot. Ultrament, nakładanie papy na beton

Nałożona papa w płynie zaczyna wiązać zaledwie po kilku minutach po aplikacji. Aby powłoka zyskała pełne właściwości uszczelniające, jej grubość po wyschnięciu musi wynosić minimum 1 mm. Dlatego konieczne jest nałożenie przynajmniej dwóch warstw. Warto też pamiętać, że czas schnięcia warstwy papy w płynie zależy od panujących warunków atmosferycznych. Im niższa temperatura i wyższa wilgotność powietrza, tym proces wiązania będzie trwał dłużej, co należy uwzględnić przed położeniem kolejnej warstwy.

– Papa w płynie służy nie tylko do naprawy przeciekającego dachu. Z powodzeniem wykorzystamy ją także do pokrycia obróbek blacharskich, naprawy powierzchni w obrębie komina czy elewacji oraz zabezpieczenia garażu, tarasu i ogrodowych altanek. Dzięki dostępności produktu w różnych kolorach, takich jak czarny, antracyt, szary i brązowy, można szybko wykonać renowację, przywracając papie pierwotny kolor – podsumowuje Maciej Szymański.

Samodzielne odnowienie dachu przy użyciu papy w płynie to ekonomiczny wariant dla inwestora. Ponieważ nie wymaga posiadania specjalistycznych narzędzi, ani wysoko zaawansowanej wiedzy, ta technologia dostępna jest praktycznie dla każdego. Tym bardziej warto dokładnie przyjrzeć się kondycji swojego dachu i podjąć ewentualne prace naprawcze jeszcze przez nadejściem jesiennych deszczy.

Oprac. Ultrament

Współpraca reklamowa

2025-08-19
Jak zabezpieczyć taras pod płytki na wspornikach?
Opady, promieniowanie UV i inne szkodliwe czynniki atmosferyczne znacząco przyspieszają degradację powierzchni betonowych. Dlatego tak ważna jest odpowiednia izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa, szczególnie w przypadku tarasów i balkonów tzw. wentylowanych, czyli pokrytych płytkami na wspornikach. Jak wykonać taką ochronę? Co grozi niezabezpieczonym powierzchniom?

Taras czy balkon z płytek układanych na wspornikach jest nie tylko jednym z najbardziej efektownych, ale także najszybszym i najprostszym sposobem wykończenia powierzchni. Po pierwsze nie wymaga czasochłonnego procesu klejenia i fugowania płytek, a po drugie – przy odrobinie wiedzy budowlanej – można go wykonać samodzielnie.

– Konstrukcja określana mianem tarasu wentylowanego daje wiele korzyści, zarówno na etapie budowy, jak i późniejszego użytkowania. Ze względu na wolną przestrzeń między płytkami a podłożem pozwala na umieszczenie różnych instalacji pod płytkami, na przykład oświetleniowej lub elektrycznej lub – w przypadku uszkodzeń – na szybką i prostą wymianę okładziny – mówi Maciej Szymański z firmy Ultrament.

W przypadku tarasu wentylowanego, w odróżnieniu od płytek klejonych lub mechanicznie montowanej deski tarasowej, płytki są układane na wspornikach, które dodatkowo można regulować na wysokość. Stąd wspomniane prace możemy wykonać w dowolnym momencie, często bez konieczności wzywania fachowca.

O czym jednak należy pamiętać? – Taki wariant wykończenia, podobnie jak płytki klejone do podłoża, wymaga odpowiedniej hydroizolacji. Chodzi o konieczność zabezpieczenia powierzchni przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, zwłaszcza wilgoci i wody opadowej – tłumaczy Maciej Szymański.

Co grozi niezabezpieczonej powierzchni, na której powstaje taras?

Płytki układane na wspornikach tworzą przestrzeń pomiędzy okładziną a podłożem, a także szczeliny pomiędzy samymi płytkami. To z kolei powoduje swobodne spływanie wody opadowej na powierzchnię pod płytkami, która w procesie zamarzania i odmarzania może uszkodzić nawierzchnię, na której oparta jest cała konstrukcja. To właśnie od tego, jak ją zabezpieczymy, zależeć będzie funkcjonalność i żywotność tarasu czy balkonu.

Bez odpowiednio dobranej hydroizolacji powierzchnia będzie narażona na:

– tworzenie się zastoin wody i w efekcie przeciekanie,
– zawilgocenia stropu,
– zawilgocenia ścian budynku,
– degradację podłoża.

Jak krok po kroku wykonać hydroizolację pod płytki na wspornikach?
- Po pierwsze – przygotowanie podłoża
Podłoże musi być oczyszczone i nośne. Ważne, żeby dokładnie usunąć wszystkie zabrudzenia, które mogą działać separująco (np. osady z tłuszczów, olejów, środków impregnujących etc.), a także wypełnić wszelkie nierówności i ubytki przy pomocy odpowiedniej masy mineralnej. Nie trzeba usuwać starych izolacji bitumicznych, podłoży metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie czy istniejących podłoży mineralnych.

UWAGA!
Ubytki można usunąć wykorzystując izolację pod płytki na wspornikach. W tym celu należy zmieszać odpowiednią ilość produktu w proporcji: 70% izolacji i 30% wagowo suszonego piasku kwarcowego o gradacji 0,5-1,2 mm.
- Po drugie – nanoszenie izolacji
Jeżeli użyjemy izolacji niewymagającej gruntowania, przed aplikacją podłoże należy zwilżyć do stanu wilgotno-matowego. Następnie konieczne jest wykonanie warstwy kontaktowej przez szpachlowanie drapane-wypełniające. Samą izolację pod płytki na wspornikach nanosi się przy pomocy stalowej pacy.

UWAGA!
Dla zapewnienia szczelności powłoki hydroizolacyjnej konieczne jest położenie dwóch warstw izolacji (grubość gotowej powłoki w stanie suchym powinna wynosić minimum 2 milimetry). Zanim przystąpi się do nakładania drugiej warstwy, poprzednia musi być na tyle sucha, aby nie uległa uszkodzeniu przy aplikowaniu kolejnej.
- Po trzecie – zabezpieczenie izolacji
W przypadku izolacji pod płytki na wspornikach nie jest konieczne wtapianie siatki. Wszystkie przejścia dylatacyjne, połączenia powierzchni pionowych i poziomych czy połączenia z systemową obróbką blacharską przeprowadza się przy użyciu taśmy uszczelniającej, którą wmontowuje się w pierwszą warstwę izolacji.

UWAGA!
Ważne jest, aby przeszpachlować taśmę podczas wykonywania drugiej warstwy izolacji.
- Po czwarte – kładzenie płytek
Proces schnięcia izolacji pod płytki na wspornikach można uznać za zakończony, gdy kolor jasno-zielony zmieni się w ciemno-zielony. Zwykłe trwa to 24 godziny od momentu położenia ostatniej warstwy. Gdy izolacja jest całkowicie sucha, możemy przystąpić do kładzenia płytek.

Płytki na wspornikach należy układać metodą podłogi pływającej. Aby nie uszkodzić mechanicznie położonej wcześniej izolacji, wsporniki powinny być układane na podkładkach dystansowych z tworzywa sztucznego. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie przewiercić izolacji.

UWAGA!
Aplikacja izolacji powinna odbywać się przy temperaturze nie niższej niż 5ºC i wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 80%. Zabronione jest również nanoszenie jej na rozgrzaną powierzchnię, a także prowadzanie prac w pełnym słońcu. Należy pamiętać, że wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszą, a niższe temperatury i wyższa wilgotność spowalniają przebieg procesu wiązania izolacji.

Dzięki odpowiedniej izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, taras czy balkon zbudowany z płytek na wspornikach stanie się w pełni odporny na działanie wody, wilgoci, promieniowania UV, mrozów i innych czynników atmosferycznych. Opóźnimy także procesy starzenia się materiałów. To wszystko pozwoli z kolei na długotrwałe użytkowanie tarasu bez narażania się na konieczność przeprowadzania remontów i innych prac naprawczych.

Oprac. Ultrament

Co na rynku?

Izolacja pod płytki na wspornikach od Ultrament. To odporna na działanie promieniowania UV, mróz i procesy starzenia paroprzepuszczalna, szybkowiążąca, elastyczna masa uszczelniająca. Dzięki nowoczesnej recepturze tworzy doskonałą izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową na tarasach i balkonach zabudowanych płytkami na wspornikach jak również pod płytki ceramiczne mocowane klejami klasy C2 zgodnie z normą 14891:2012. Produkt posiada doskonałą przyczepność (nie wymaga gruntowania), jest łatwy w obróbce i bardzo wydajny. Dodatkowo szybkie schnięcie powiązane z jego optyczną kontrolą (zmiana koloru) umożliwia już po 24 godzinach montaż elementów tarasu. Wyrób nie zawiera rozpuszczalników organicznych oraz bitumów.

Izolacja pod płytki na wspornikach od Ultrament dostępna jest w sprzedaży w popularnych marketach budowlanych (np. Castorama, Leroy Merlin, OBI, Bricoman) oraz w wybranych sklepach online (hydroizolacje24.pl).

ultrament.pl

Współpraca reklamowa
2023-07-24
Jak wyczyścić i zaimpregnować powierzchnie wokół domu?

Kamień, klinkier, marmur, granit czy beton, z których wykonuje się przydomowe powierzchnie, to materiały wyjątkowo podatne na działanie wilgoci i innych czynników atmosferycznych. Aby zadbać o ich estetyczny wygląd oraz trwałość, warto od razu po zakończeniu sezonu zimowego poddać je gruntownemu czyszczeniu oraz odpowiednio zaimpregnować.

Materiały, z których wykonuje się elewację, taras, schody zewnętrzne, przydomowe ścieżki i inne tego typu powierzchnie, nieustannie chłoną i oddają wilgoć. Gdy proces oddychania zostaje zaburzony, a dzieje się tak wtedy, gdy pokrywają je zabrudzenia, mogą stać się podatne na pęknięcia i inne uszkodzenia. – Dlatego tak ważne jest, aby po zimie gruntownie wyczyścić wszystkie powierzchnie wykonane z kamienia, klinkieru, marmuru, granitu, betonu oraz je zaimpregnować. Przy okazji warto usunąć ewentualne naloty cementowe, które stanowią częstą pozostałość po wiosennych pracach remontowych – radzi Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.

Jak wyczyścić i zaimpregnować kamień?

Największym zagrożeniem dla powierzchni wykonanych z kamienia jest woda, która przedostając się przez mikropęknięcia, pory czy uszkodzone spoiny, powoduje powstawanie zacieków oraz wykwitów. Drugim problemem są mchy, glony i porosty, które zwykle pojawiają się w zacienionych miejscach. Zaburzając proces oddawania wilgoci powodują, że kamień staje się podatny na pęknięcia i kruszenie.

Sposób czyszczenia powierzchni z kamienia należy dopasować do rodzaju zabrudzenia. Jeżeli problemem są lekkie zabrudzenia wynikające z codziennego użytkowania, które obejmują duży obszar, można wykorzystać wodę pod ciśnieniem – trzeba jednak uważać, aby nie doprowadzić do uszkodzenia delikatnej struktury kamienia lub fug cementowych. W przypadku tłustych osadów powierzchnie można spróbować umyć gorącą wodą, niemniej to rodzi ryzyko powstania pęknięć w kamieniu. Przy usuwaniu nalotów organicznych samą wodą efekt będzie krótkotrwały, w takiej sytuacji skuteczne będą preparaty bio- i pleśniobójcze. Czasem więc, zamiast domowych sposobów, lepiej sięgnąć po profesjonalny czyścik do kamieni i fug, którym wystarczy spryskać zabrudzenia, a następnie wyczyścić powierzchnie szczotką i spłukać dużą ilością wody. Taki preparat usunie wykwity, naloty wapienne, sadzę czy rdzawe plamy.

Po wyczyszczeniu kamienia, powierzchnię trzeba zaimpregnować, żeby ochronić ją przed niszczeniem i utrzyma efekt czystości na dłużej. Wybierając impregnat warto upewnić się, aby środek był otwarty na dyfuzję pary wodnej i nie zamykał wilgoci wewnątrz materiału. Poza tym powinien zapewnić tzw. efekt perlenia. – To zjawisko polegające na redukcji chłonności danej okładziny czy fugi mineralnej. Dzięki temu zapobiegniemy wnikaniu wody i zabrudzeń, utrzymując czystość na dłużej – tłumaczy Maciej Szymański.

Jak wyczyścić i zaimpregnować klinkier?

Białe wykwity, które pojawiają się na powierzchniach wykonanych z klinkieru, to efekt odparowania wody spod okładziny lub zastosowania nieodpowiedniej zaprawy użytej podczas murowania lub montażu klinkieru. Aby je usunąć, na początek można spróbować wyszczotkować powierzchnie suchym lodem, suchą szczotką lub parą pod ciśnieniem. Jeżeli wykwit okaże się odporny na domowe zabiegi, lepiej sięgnąć po produkt do czyszczenia klinkieru, który ma formę koncentratu. W zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia czyścik rozcieńczamy z wodą w stosunku 1:1 albo – w przypadku silnych zabrudzeń – stosujemy w stanie nierozcieńczonym. Pozostawiamy go na podłożu na ok. 10-15 minut, a następnie szorujemy szczotką i obficie spłukujemy wodą. Należy pamiętać, że ciepła woda podwyższa skuteczność działania środka. Takim koncentratem usuniemy wykwity wapienne czy naloty cementowe.

Po wyczyszczeniu klinkieru, powierzchnię należy zaimpregnować wykorzystując w tym celu specjalny olej. Stworzona dzięki temu warstwa ochronna będzie „odpychać” brud, chronić kolor oraz zapobiegać powstawaniu trudnych do usunięcia plam.

Jak wyczyścić i zaimpregnować marmur oraz granit?

Marmur i granit cechuje wyjątkowa trwałość i twardość, podobnie jednak jak inne materiały, i te są podatne na zabrudzenia, zmatowienia czy zarysowania. Aby skutecznie wyczyścić tego typu powierzchnie, często wystarczy przetarcie szmatką z mikrofibry, nasączoną detergentem do mycia naczyń i wodą. Jeżeli na powierzchni pojawiła się rdza, można sporządzić pastę z sody oczyszczonej i wody utlenionej, którą wciera się w plamę, a następnie zmywa ciepłą wodą. Szczególnie w przypadku powierzchni zewnętrznych, jak na przykład nagrobki czy schody, poleca się jednak specjalne czyściki, którymi usunie się wyjątkowo trudne zabrudzenia naturalne (ptasie odchody czy przebarwienia z liści), jak i te wynikające z codziennego użytkowania. Należy pamiętać, aby w tym przypadku nie stosować środków o niskim PH, gdyż może to spowodować uszkodzenie wrażliwej powierzchni marmuru.

Po wyczyszczeniu powierzchni, marmur oraz granit można zakonserwować przy użyciu impregnatu. To zabezpieczy powierzchnie przed wilgocią, trwałymi zabrudzeniami, osadzaniem się brudu i wykwitami.

DOBRZE WIEDZIEĆ!

Częstym problemem w przypadku chłonnych powierzchni mineralnych, takich jak na przykład beton, lastryko, kamień, klinkier czy gres, są mikropęknięcia, szczeliny, pory i kapilary. Pozwalając wodzie dostać się w głąb materiału, sprawiają, że na powierzchniach pojawiają się plamy i wykwity. Aby zapobiec temu zjawisku, warto wykonać impregnację hydrofobizującą na bazie silanów i siloksanów, która zapewni pełną ochronę przed wilgocią i innymi czynnikami atmosferycznymi.

A jak poradzić sobie z nalotami cementowymi po remoncie?

Bywa, że po zakończeniu prac remontowych na powierzchniach pozostają nieestetyczne naloty cementowe, pozostałości klejów, zapraw czy fug. Usunięcie ich domowymi sposobami jest praktycznie niemożliwe. Skuteczniej jest sięgnąć po profesjonalny środek, przeznaczony do usuwania tego typu zabrudzeń. Zwykle wystarczy zwilżyć wodą czyszczone podłoża, a następnie nanieść produkt na powierzchnię na ok. 10 minut. Po tym czasie trzeba wyszorować zabrudzenia twardą szczotką, zamieść pozostałości i spłukać powierzchnię dużą ilością wody.

Każdy samodzielnie może wyczyścić i zaimpregnować kamień, klinkier, marmur czy granit, a także poradzić sobie z nalotami cementowymi, korzystając z domowych lub profesjonalnych sposobów. – Niezależnie od tego, na jaką metodą się zdecydujemy, przed przystąpieniem do prac zawsze warto wykonać w miejscu niewidocznym próbę na tolerancję danego środka. Dotyczy to tak samo czyścików dostępnych w marketach budowlanych, jak i przygotowanych samodzielnie w domu – radzi Maciej Szymański.

Co na rynku?

Linia czyścików i impregnatów marki Ultrament to profesjonalne preparaty do usuwania trudnych zabrudzeń oraz ochrony powierzchni przed niszczeniem. Środki, w zależności od przeznaczenia, dedykowane są do różnych powierzchni, m.in.: kamienia, klinkieru, marmuru i granitu, betonu. Dzięki odpowiedniej recepturze, można je stosować tak samo na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Wszystkie można zakupić w marketach budowlanych (np. Castorama, Leroy Merlin, OBI). Opakowania wystarczają na wyczyszczenie powierzchni o wielkości ok. 10-20 m2, w zależności od rodzaju zabrudzenia.

2023-02-21
Jak usunąć wykwity ze ścian i sufitów oraz skutecznie zablokować wilgoć?

Prawidłowa wilgotność powietrza w domu nie powinna przekraczać 65%, przy optymalnej temperaturze 20-22°C. Gdy poziom ten wzrośnie, utrzymując się przez dłuższy czas, ściany i sufity mogą zostać zaatakowane przez nieestetyczne dla oka i szkodliwe dla zdrowia wykwity. Jak szybko, bez skuwania tynków czy usuwania gładzi szpachlowych usunąć pleśnie i grzyby oraz skutecznie zablokować ich powstawanie?

Zawilgocenia i wykwity to problem, który dotyka wiele budynków. Co wpływa na ich powstawanie? Najczęstszą przyczyną jest niewydajny lub wadliwy system wentylacji, a także niedogrzewanie pomieszczeń w sezonie jesienno-zimowym oraz duża różnica temperatur przy braku termoizolacji budynku (inaczej kondensacja pary wodnej). Do tego może dochodzić nieszczelny dach lub/i okna czy inne nieprawidłowości popełnione na etapie budowy domu.

– Powodem obecności wilgoci w domu są nie tylko czynniki zewnętrzne, ale i wewnętrzne. Gotując, biorąc kąpiel, piorąc, a nawet oddychając – każdy domownik przyczynia się do zwiększania jej poziomu. Dlatego tak istotny jest sprawny system odprowadzania wilgotnego powietrza na zewnątrz, m.in. poprzez wydajną wentylację oraz regularne wietrzenie pomieszczeń. To bardzo ważne, ponieważ pleśnie i grzyby mają destrukcyjny wpływ nie tylko na konstrukcję budynku, ale i zdrowie domowników – mówi Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.

Jak krok po kroku usunąć wykwity ze ścian i sufitów?

Jeżeli doszło do powstania wykwitów na ścianach i sufitach, należy przede wszystkim znaleźć przyczynę tego zjawiska i ją wyeliminować. Następnie możemy przystąpić do usunięcia z powierzchni nieestetycznych plam.

1. Pierwszym krokiem jest dokładne wyczyszczenie zainfekowanej powierzchni. Najlepiej zrobić to przy pomocy wody i szczotki o sztywnym włosiu.

UWAGA! Jeżeli naloty są świeże i niestwardniałe, dają się łatwo wyczyścić nawet przy pomocy wilgotnej szmatki czy gąbki, nie oznacza to, że wilgoć nie wróci. Błędem jest zignorowanie problemu czy wręcz zamaskowanie poprzez przemalowanie ścian farbą lateksową, ceramiczną czy akrylową.

2. Następnie na oczyszczone miejsca należy nałożyć środek grzybobójczy. To szczególnie ważne, jeżeli wilgoć wniknęła głęboko w warstwę tynku. Należy pamiętać, że zarodniki w pleśni w początkowej fazie są niewidoczne, dlatego obwód stosowania środków grzybobójczych powinien być o 40 cm większy od widocznego zagrzybienia.

3. Kolejnym krokiem jest zastosowanie paroprzepuszczalnego środka blokującego zawilgocenia wodne, tzw. blokera wilgoci. Taki środek stworzy skuteczną barierę uszczelniającą. Dzięki temu, że jest otwarty na dyfuzję pary wodnej, można go zastosować bezpośrednio na wilgotne podłoże (nie wymaga osuszenia ściany czy sufitu).

WAŻNE! Bloker wilgoci ma postać silnie kryjącej, białej farby i aby uzyskać pożądany na ścianie kolor, wystarczy dodać do niego pigment. Powierzchnię można także przemalować inną farbą paroprzepuszczalną, ale po upływie 8 godzin od nałożenia ostatniej warstwy blokera.

Przed i po zastosowaniu blokera wilgoci

fot. Ultrament

Nadmiar wilgoci w domu umożliwia rozwój bardzo niebezpiecznych dla zdrowia pleśni i grzybów. Objawiają się w postaci zielonych, brunatnych, białych czy czarnych wykwitów, którym towarzyszy nieprzyjemny, stęchły zapach, którego nie da się wywietrzyć. Nie jest to problem tylko wizualny, lecz również zdrowotny. Warto jak najszybciej uporać się z nim, szczególnie że przy wsparciu nowoczesnych środków wiele prac jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie, bez udziału fachowców.

Co na rynku?

Paroprzepuszczalne środki blokujące zawilgocenia oraz wykwity – Bloker Wilgoci oraz Środek Przeciw Wykwitom marki Ultrament.

Bloker Wilgoci to paroprzepuszczalny, wodoszczelny środek blokujący zawilgocenia wodne występujące na ścianach i sufitach, możliwy do stosowania na suchych i mokrych podłożach. Jego wodoodporność potwierdziły testy w MFPA Leipzig Gmbh, a paroprzepuszczalność – badania w instytucje IBOS Gmbh w Essen. Poza tym środek można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Sprawdza się w miejscach, w których dochodzi do miejscowych zawilgoceń typu lżejszego, np. w łazienkach, kuchniach, piwnicach, pralniach, kotłowniach, pomieszczeniach gospodarczych, przemysłowych i rolniczych.

Bloker Wilgoci dostępny jest w opakowaniu 1kg za sugerowaną cenę ok. 69 zł oraz 2,5 kg – za ok. 178 zł.

Środek Przeciw Wykwitom od Ultrament to silnie kryjąca, paroprzepuszczalna farba blokująca wykwity grzybów, pleśni oraz sadzy, likwidująca również wykwity po zaciekach wodnych. Możliwa do stosowania na lekko wilgotnych podłożach, zarówno na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, np. łazienkach, kuchniach, piwnicach, pralniach, kotłowniach, pomieszczeniach gospodarczych, przemysłowych i rolniczych.

Środek Przeciw Wykwitom dostępny jest w opakowaniu 1kg za sugerowaną cenę ok. 54 zł oraz 3 kg – za ok. 118 zł.

Wszystkie produkty Ultrament dostępne są w sprzedaży w popularnych marketach budowlanych (np. Castorama, Leroy Merlin, OBI). Więcej informacji na temat produktów na www.ultrament.pl.

2022-04-27
Hydroizolacja fundamentów. Jak wykonać izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową?
Zadaniem hydroizolacji fundamentów jest ochrona ścian przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wód gruntowych i opadowych. To również jeden z najważniejszych etapów prac budowlanych, którego pominięcie lub wykonanie z błędami może negatywnie wpłynąć na konstrukcję budynku oraz doprowadzić do późniejszych, często kosztownych remontów.

Fundamenty to jedne z najważniejszych elementów wpływających na konstrukcję i stabilność całego budynku. Muszą być wykonane porządnie, z solidnych materiałów oraz odpowiednio zabezpieczone przed przedostawaniem się wilgoci do wnętrza pomieszczeń. Ma to znaczący wpływ na komfort użytkowania i eliminację pojawienia się wykwitów solnych, które z kolei powodując odspajanie się tynków i farb, a w dalszej kolejności powstawanie szkodliwych grzybów.

O prawidłowym wyborze hydroizolacji decyduje wiele czynników!

– Jednymi z ważniejszych są warunki wodno-gruntowe określające poziom i działanie wód ciśnieniowych, a także rodzaj gleby. To one determinują typ izolacji, którą należy zastosować do zabezpieczenia fundamentów – tłumaczy Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.

Ściany fundamentowe zabezpiecza się wykonując izolację pionową i poziomą:
- Izolacja pozioma zabezpiecza ściany parteru przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją na górnej części ścian fundamentowych (ok. 30 cm nad poziomem terenu) oraz na wierzchu ław fundamentowych.
- Izolacja pionowa zabezpiecza pionowe ściany fundamentów zarówno poniżej linii gruntu, jak i w strefie cokołowej. Standardowo występuje w trzech wariantach – to izolacja lekka, średnia i ciężka. To, którą trzeba wybrać, zależy od rodzaju budynku, jego posadowienia, typu gleby i charakteru występowania wód gruntowych.
Jak wybrać odpowiedni wariant izolacji pionowej?

Izolacja lekka: stosuje się ją do ochrony fundamentów w budynkach niepodpiwniczonych, stojących na gruntach przepuszczalnych (np. piasek, żwir), w których zwierciadło wody gruntowej znajduje się co najmniej metr poniżej poziomu posadowienia. Taki środek wykazuje wysoką odporność na działanie wilgoci i agresywnych mediów występujących w glebie.

Izolacja średnia: stosuje się ją do ochrony fundamentów w budynkach podpiwniczonych stojących na glebie lekkiej i niepodpiwniczonych stojących na gruntach średnio przepuszczalnych, w sytuacji gdzie nie występuje woda pod ciśnieniem. Taki środek może być uszlachetniony lateksem wykazując jeszcze lepszą odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz agresywne substancje występujące w glebie.

UWAGA!

Izolacja typu średniego może być zastosowana w budynkach niepodpiwniczonych budowanych na gruntach nieprzepuszczających wody, choć wymaga nałożenia dodatkowej warstwy.

Izolacja ciężka: stosuje się ją do ochrony fundamentów w budynkach podpiwniczonych, stojących na glebie spoistej, nieprzepuszczającej wody (np. gliny, iły) oraz w miejscach, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki (lub jest ryzyko jego podniesienia). Taka izolacja jest grubowarstwowa i bardzo wytrzymała na ciśnieniowe parcie wody.

Fot. Ultrament

Jak samodzielnie wykonać izolację fundamentów?

Po pierwsze należy oczyścić i wyrównać podłoże. W pionowych i poziomych narożnikach wewnętrznych trzeba wykonać wyoblenia, a większe spoiny, pory i jamy wypełnić odpowiednią zaprawą mineralną. Poza tym podłoże musi być nieprzemarznięte, suche lub matowo-wilgotne.

Po drugie konieczne jest położenie cienkiej warstwy gruntu bitumicznego, który zwiększy przyczepność izolacji do podłoża, wyrównując jego chłonność.

Kolejnym etapem jest aplikacja izolacji bitumicznej, w zależności od warunków – lekkiej, średniej lub ciężkiej, na wysokość min. 30 cm ponad poziom gruntu. Standardowo wystarczą dwie warstwy izolacyjne, które nakłada na zagruntowany fundament, tak samo od zewnętrz, jak i wewnątrz budynku. W przypadku izolacji lekkiej i średniej nałożenie trzeciej warstwy znacznie podnosi skuteczność ochrony zabezpieczonej powierzchni.

Fot. Ultrament

Pamiętaj!

W trakcie obróbki i procesu schnięcia powłok izolacji temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż +5˚C. Należy również chronić je przed opadami deszczu do czasu całkowitego związania.

Co na rynku? Linia izolacji bitumicznych marki Ultrament

Izolacja budowlana typu lekkiego to czarna, cienkowarstwowa powłoka bitumiczna przeznaczona do przeciwwilgociowego zabezpieczania części budynków i budowli stykających się z gruntem. Dzięki odpowiedniej recepturze, produkt wykazuje wysoką odporność na działanie agresywnych mediów występujących w glebie (kwas humusowy, kwas węglowy, siarczany) oraz na promieniowanie UV. Izolacja może być nanoszona na podłoże przy pomocy pędzla, szczotki dekarskiej lub natryskowo – produkt nie zawiera dodatków wiążących, co chroni urządzenia natryskowe przed uszkodzeniem. Środek dostępny jest w opakowaniach 5 i 10 l. Sugerowana cena półkowa to odpowiednio – ok. 57 zł oraz ok. 90 zł.

Isolastik to bazująca na bitumie, uszlachetniona lateksem, izolacja bitumiczna typu średniego, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni znajdujących się poniżej powierzchni gruntu, jak i wykonywania hydroizolacji poziomych na tarasach i balkonach oraz wewnątrz pomieszczeń. Środek jest odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz agresywne substancje występujące w glebie. Produkt ma gęstą konsystencję i jest gotowy do użycia za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej. Opakowanie 5l kosztuje ok. 71 zł, 10 l – ok. 148 zł, a 30 l – ok. 363 zł.

Isodämm 2K /szybki/ to dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa izolacja bitumiczna typu ciężkiego, chroniąca fundamenty przed działaniem wody wywierającej i niewywierającej ciśnienia. Dzięki nowoczesnej recepturze wzmocnionej włóknami, zabezpiecza części budowli stykające się z gruntem, jak i znajdujące poniżej jego powierzchni. Dodatkowo, wysoka elastyczność pozwala na mostkowanie pęknięć i rys do nawet 2 mm. Produkt ma postać gęstej masy do wykonywania grubo-powłokowej hydroizolacji za pomocą pacy stalowej. Dostępny jest w opakowaniach 10 i 28 kg za sugerowaną cenę – ok. 148 i ok. 368 zł.

Grunt bitumiczny – skoncentrowany, wodorozcieńczalny środek gruntujący przeznaczony pod wszystkie nie zawierające rozpuszczalników powłoki bitumiczne takie jak izolacje średniowarstwowe (Isolastik), grubowarstwowe (Isodämm 2K /szybki/). Opakowanie 5l kosztuje ok. 67 zł.

Wszystkie izolacje Ultrament są bezpieczne dla styropianu. Można je aplikować na powszechnie używane w budownictwie podłoża mineralne, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy oraz mury pełnospoinowe. Produkty można kupić w popularnych marketach budowlanych (np. Castorama, Leroy Merlin, OBI). Więcej informacji na temat produktów na www.ultrament.pl.
2022-03-02
Zabudowa łazienki płytą budowlaną – poradnik remontowy
Łazienka należy do pomieszczeń o najwyższym stopniu wilgotności, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie ścian oraz prawidłowe wykonanie tzw. suchej zabudowy. Sprawdź, jak w tym celu wykorzystać płytę budowlaną, jakie możliwości daje i o czym trzeba pamiętać montując ten materiał w łazience.

Fot. Ultrament / płyta budowlana

Płyty budowlane powstały po to, aby maksymalnie ułatwić i przyspieszyć prace budowlano-remontowe w pomieszczeniach o podwyższonym stopniu wilgotności. Zależnie od funkcji, jakie mają spełniać, wykonywane są z różnych materiałów. Te, które wykorzystuje się w takich pomieszczeniach, jak łazienka, kuchnia czy poddasze, powstają z polistyrenu ekstrudowanego (pianka XPS) pokrytego powłoką mineralną z wtopioną siatką z włókna szklanego. – Płyta budowlana wykonana z XPS zapewnia odpowiednią izolację termiczną i wodoodporność. Jest doskonałym podłożem dla dowolnego rodzaju okładziny łazienkowej, gwarantując przy tym to, co najważniejsze, czyli odporność na wilgoć, grzyby i pleśń – mówi Maciej Szymański, ekspert z Ultrament.

To warto wiedzieć!
- Płyty budowlane przygotowane są w taki sposób, aby ułatwić ich montaż. Dlatego nie potrzeba ani fachowej wiedzy, ani specjalistycznych narzędzi, aby wykonać z nich zabudowę czy okleić nimi ściany. Do obróbki wystarczy nóż budowlany, piła ręczna, wyrzynarka czy wkrętarka.
- W większości przypadków płyty budowlane stanowią podłoże, które pokrywa się warstwą wykończeniową – można je pomalować farbą lub ułożyć na nich płytki. Trzeba jednak pamiętać, że aby przygotować płytę pod malowanie, powierzchnię należy wygładzić szpachlą cementową.
- W przypadku okładzin ceramicznych, takich jak płytki czy mozaika, klejenie odbywa się bezpośrednio na płycie bez konieczności wcześniejszego gruntowania powierzchni. Przed przystąpieniem do dalszych prac – czyli fugowaniem, należy odczekać do związania kleju.
Jakie są przykładowe możliwości zastosowania płyt budowlanych?
- Wyrównywanie ścian i podłóg
Nierówne ściany i podłogi można obudować płytą budowlaną, montując ją do powierzchni za pomocą kleju lub wykorzystując metodę mechaniczną (przy użyciu kołków montażowych). Warto przy tym pamiętać, aby płyty układać naprzemiennie oraz wzmocnić poziome i pionowe połączenia przy użyciu zaprawy klejowej oraz taśmy zbrojącej.

W przypadku wyrównywania ścian stosuje się płyty budowlane o grubości 20 mm, w sytuacji gdy wyrównujemy podłogi wykonane z płyty OSB czy podłoża mineralnego, można zastosować te o grubości od 10 mm.
- Obudowa elementów wodno-kanalizacyjnych
Aby zabudować widoczne rury i inne elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej wykorzystuje się gotowe profile narożnikowe. Montuje się je mechaniczne do ściany przy pomocy kołków montażowych oraz kleju i uszczelniaczy, a następnie wykłada dowolną okładziną.

Fot. Ultrament / zabudowa rur
- Obudowa wanny
Gdy chcemy obudować wannę, warto zwrócić uwagę na 20 mm płyty o fabrycznie wykonanych nacięciach, które pozwolą na szybkie wyprofilowanie dowolnego kształtu.

Jeżeli wanna jest prostokątna, płyty przykłada się w pionie, pod jej krawędzie. Potem można je dokładnie wyregulować na wysokość, posługując się wbudowaną w tym celu stopą regulacyjną.

Jeżeli wanna jest półokrągła, należy wybrać płytę budowlaną do zaokrągleń, która posiada specjalne nacięcia ułatwiające zagięcie i dopasowanie materiału do kształtu wanny. Podczas montażu, w celu lepszej stabilizacji, można użyć dodatkowych łączników do płyt. Z kolei miejsce załamań należy wypełnić pianą montażową lub używając kleju i uszczelniacza.

Fot. Ultrament / zabudowa wanny
- Budowa półki i blatów
Ciekawym sposobem na zastosowanie płyt budowlanych jest zrobienie z nich półek wspornikowych. Wystarczy zamocować w ścianie pręt gwintowany, nałożyć na niego płytę i dokręcić nakrętkę wraz z podkładką.

Fot. Ultrament / budowa półki
- Budowa ścianek działowych
Aby zbudować ściankę działową, wystarczy przygotować konstrukcję nośną z profili metalowych, dopasowując rozstaw do pożądanego kształtu ścianki. Następnie, bezpośrednio na konstrukcję wsporczą, nakłada się klej i uszczelniacz, po czym, za pomocą talerzy montażowych i wkrętów, mocuje się uformowaną w odpowiedni kształt płytę budowlaną.

Uwaga! Pamiętajmy, żeby w celu wzmocnienia połączeń na wszystkich przejściach oraz miejscach styku zastosować siatkę wzmacniającą. Dodatkowo w miejscach styku oraz narożnikach wewnętrznych należy zamontować taśmę uszczelniającą, wtapiając ją w pierwszą warstwę hydroizolacji.

Ostatnim etapem jest klejenie płytek lub innej okładziny. Ponieważ płyta nie wymaga gruntowania, prace można wykonać natychmiast po zakończeniu montażu.

Fot. Ultrament / zabudowa ścian i podłóg

Płyty budowlane stanowią coraz częstszą alternatywę dla tradycyjnych płyt karton-gips. Rosnącą popularność zawdzięczają rodzimym wykonawcom, którzy z powodzeniem pracowali na tego typu materiałach w krajach skandynawskich czy w Niemczech. Tam płyta budowlana jest niemal standardem – ze względu nie tylko na swoje właściwości, ale także czystość i szybkość prac. – Remont przy użyciu płyty budowlanej jest mniej uciążliwy dla domowników. Po pierwsze materiał nie pyli tak mocno, jak karton-gips, a po drugie – w niektórych sytuacjach, nie wymaga tworzenia szkieletu, jak to ma miejsce w przypadku g-k. Prace przebiegają więc zdecydowanie szybciej, a efekt jest zdecydowanie bardziej trwały – podsumuje Maciej Szymański.
- Co na rynku?
Płyta budowlana niemieckiej marki Ultrament to łatwy w montażu i obróbce, wodoodporny produkt przeznaczony do pomieszczeń wilgotnych, m.in. wyrównywania ścian i podłóg, budowy sufitów podwieszanych, półek i blatów, a także zabudowy wanien i rur. Wysoką wytrzymałość oraz 100-procentową odporność na wilgoć, wodę, pleśnie i grzyby gwarantuje wykonanie rdzenia płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) oraz powłoki mineralnej z wtopioną siatką z włókna szklanego.

Płyta budowlana Ultrament stanowi doskonałe podłoże dla okładzin ceramicznych, tynku, szpachli klejów i farb. Nie wymaga stosowania podkładów oraz gruntowania, cechując się niskim poziomem pylenia i łatwością montażu w czasu krótszym nawet o 50 procent w stosunku do alternatywnych rozwiązań, takich jak płyty gips-karton lub cementowe. Płytę można swobodnie obrabiać przy pomocy podstawowych narzędzi, takich jak: nóż budowlany, piła ręczna, wyrzynarka czy wkrętarka.

Standardowa płyta budowlana Ultrament występuje w dwóch wysokościach: 1200×600 mm oraz 2600×600 mm, a także szerokim zakresie grubości (od 4 do 50 mm). Dodatkowo dostępne są gotowe profile narożnikowe do zabudowy rur oraz płyta budowlana Flex z nacięciami umożliwiającymi budowę zaokrąglonych kształtów i konstrukcji. Wszystkie produkty dostępne są w sprzedaży w marketach budowlanych (np. Leroy Merlin, Castorama, OBI).

Fot. Ultrament / płyta budowlana

Fot. Ultrament / płyta budowlana flex do zaokrągleń

Fot. Ultrament / profil narożnikowy z płyty budowlanej

Źródło: www.ultrament.pl
2021-10-04
Jak szybko naprawić i zabezpieczyć przeciekający dach z papy?
Wiosna to świetny czas na dokonanie wszystkich niezbędnych prac na dachu. Warto wykorzystać ten moment, aby z jednej strony naprawić usterki, a drugiej – wykonać renowację pokrycia z papy, aby zapewnić jego szczelność i trwałość na kolejne lata.

Papa, choć to jeden z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych jako pokrycie dachowe, nie jest wolna od niedoskonałości. Dlatego tak istotne jest nie tylko bieżące naprawianie powstałych nieszczelności, ale przede wszystkim wykonywanie regularnych prac konserwacyjnych przy pomocy odpowiednich renowatorów. Dzięki temu papa dłużej zachowa swoje właściwości, a przy tym także estetyczny wygląd.

– Remont dachu może być sporym wydatkiem, na szczęście to ostateczność. Usterki można bowiem naprawić nawet samodzielnie, korzystając z bitumicznych środków naprawczych – komentuje Maciej Szymański z firmy Ultrament.

Jak wybrać środek do naprawy dachu z papy?

Jednym z najpopularniejszych produktów do naprawy dachów jest kit dekarski. To masa, która po wyschnięciu tworzy plastyczną, nieprzepuszczającą wody i odporną na działanie czynników atmosferycznych powłokę, zastępującą uszkodzoną papę.

UWAGA!

Gdy podłoże jest mokre lub wilgotne, alternatywą jest szybkoschnąca, nieprzepuszczająca wody i wzmocniona włókninami masa bitumiczna typu profi (taki środek wykazuje natychmiastową odporność na działanie deszczu).

Uszczelniacz do dachów przydaje się, gdy zniszczeniu uległy połączenia w okolicach obróbek blacharskich czy też papy. Z kolei, jak komentuje Maciej Szymański: – Papę i gonty na dachu płaskim można podklejać specjalnymi klejami bitumicznymi, które dzięki zawartości rozpuszczalników organicznych zwiększając przyczepność klejonych elementów. W przypadku powierzchni pochyłych należy wybrać dwukomponentowe, szybkowiążące lepiki do papy na zimno – dodaje ekspert.

Poradnik krok po kroku – jak naprawić nieszczelny dach?

Na początek musisz zlokalizować źródło przecieku. Warto dokładnie przyjrzeć się wszystkim połączeniom połaci, załamaniom, a także obróbkom kominów, lukarn i okien połaciowych.

Następnie należy przygotować podłoże, oczyszczając je ze wszystkich zabrudzeń.

UWAGA!

Jeżeli w podłożu mineralnym znajdują się większe ubytki, należy je wypełnić zaprawą uszczelniającą. Dodatkowo trzeba zagruntować nasiąkliwe powierzchnie, a podłoża pokryte smołą lub pakiem smołowym należy usunąć mechanicznie do warstwy nośnej.

Trzecim krokiem jest aplikacja środka naprawczego:
- Jeżeli uszkodzenie jest duże, należy wyciąć zniszczony płat papy. Na odkrytą część dachu szpachelką nakładamy lepik, starając się zaaplikować trochę produktu także pod starą papę. Następnie wsuwamy docięty kawałek nowej papy, i dociskamy całość (np. przy użyciu małego wałka).
- Gdy uszkodzenie jest niewielkie, wystarczy wypełnić ubytek warstwą kitu dekarskiego. Gdy pada deszcz lub podłoże jest mokre, pamiętaj aby użyć masy naprawczej profi. Taki produkt da natychmiastową reakcję.
- W momencie, gdy uszkodzenia występują w miejscach łączeń papy z blachą czy murami wykorzystaj uszczelniasz do dachów w tubie.
Jak przedłużyć żywotność dachu z papy?

Aby mieć pewność, że pokrycie dachu z papy jest szczelne, warto wymalować je renowatorem, który nie tylko wypełni mikropęknięcia, ale dodatkowo przedłuży żywotność papy, tworząc elastyczną powłokę uszczelniającą. Przy okazji przywróci papie estetycznie wyglądający, jednolity, czarny kolor.

Pamiętajmy, dach, którego pokrycie z papy jest nieszczelne ma niekorzystny wpływ na elementy nośne całej konstrukcji budynku. Poza tym jest jednym z głównych powodów pojawiania się zawilgoceń, trudnych do usunięcia, uporczywych zacieków oraz powstawania niebezpiecznego dla zdrowia mieszkańców grzyba. Dlatego nie warto zwlekać z pracami naprawczymi, szczególnie że większość z nich jesteśmy w stanie zrobić samodzielnie bez udziału specjalistycznych narzędzi czy konieczności posiadania doświadczenia.

Co na rynku? Produkty do naprawy i renowacji dachów od Ultrament

Marka Ultrament oferuje bogatą linię produktów bitumicznych służących do naprawy i renowacji pokryć dachowych z papy. Wszystkie produkty Ultrament dostępne są w popularnych marketach budowlanych (np. Bricomarche, Castorama, Leroy Merlin, OBI).
Kit dekarski – plastyczna i łatwa w użyciu, a do tego odporna na działanie warunków atmosferycznych masa naprawcza do stosowania na podłożach bitumicznych, asfaltowych, tynkach i murach. Alternatywą jest Masa naprawcza Profi – szybkoschnąca, wzmocniona włóknami, nieprzepuszczająca wody masa bitumiczna, którą można stosować nawet na wilgotne i mokre powierzchnie, w temperaturze od 0°C i w czasie deszczu. Kit dekarski dostępny w opakowaniach 1 l oraz 5 l kosztuje ok. 24 zł i 55 zł. Masa naprawcza Profi 5 kg to koszt ok. 118 zł.

Uszczelniacz do dachów – bitumiczna masa do obróbek blacharskich, która dzięki odpowiedniej recepturze po wyschnięciu tworzy elastyczną, wytrzymałą oraz odporną na starzenie spoinę. Opakowanie 300 ml kosztuje ok. 11 zł.

Klej do papy i gontów – bitumiczna, wzmocniona włóknami masa służąca do podklejania papy i gontów. Dzięki zawartości rozpuszczalników organicznych lekko rozpuszcza podłoże zwiększając przyczepność klejonych elementów. Opakowanie 300 ml kosztuje ok. 15 zł.

Lepik do papy – klej bitumiczny, służący do klejenia pap na beton, drewno i stare powłoki bitumiczne. Produkt można używać na powierzchniach o kącie nachylenia do 5%. Alternatywą jest Lepik do papy Plus, dwu-komponentowa, szybkowiążąca masa bitumiczna, którą stosuje się na duże powierzchnie i w przypadku większych nachyleń połaci dachów. Lepik do papy Ultrament dostępny jest w opakowaniu 1 kg i 5 kg za cenę ok. 23 zł i 42 zł. Wersja Plus to opakowanie 10 kg, kosztujące ok. 67 zł.

Renowator do dachów – czarna, cienkowarstwowa powłoka bitumiczna do uszczelniania i renowacji powierzchni papowych, i płyt włóknisto-cementowych. Przedłuża żywotność papy, tworząc elastyczną powłokę uszczelniającą. Opakowanie 1 l, 5 l i 10 l kosztuje ok. 21 zł, 47 zł i 62 zł.

Wszystkie produkty Ultrament dostępne są w popularnych marketach budowlanych (np. Bricomarche, Castorama, Leroy Merlin, OBI).

Źródło: Ultrament

www.ultrament.pl
2021-05-31