Tag: fundamenty

  • Co wybrać do ocieplenia fundamentów EPS czy XPS?

    Co wybrać do ocieplenia fundamentów EPS czy XPS?

    Ocieplanie fundamentów jest kluczowe dla zapewnienia energooszczędności i trwałości budynku. Popularnymi materiałami używanymi do ich termoizolacji są EPS oraz XPS. Który wybrać? To zależy od kilku czynników, takich jak: warunki gruntowo-wodne, rodzaj fundamentów (czy jest to płyta, czy ława) oraz budżetu inwestycji.

    Wybór odpowiedniego materiału termoizolacyjnego fundamentów jest niezwykle istotny. To inwestycja na lata, która ma zapewniać komfort cieplny i przyjazny mikroklimat w pomieszczeniach. Ewentualne przeróbki i wymiana są kosztowne oraz czasochłonne. Oba materiały – XPS oraz EPS – nadają się do termoizolacji fundamentów. Mają jednak nieco inne właściwości, różnią się też cenami. Czasem do termoizolacji lepiej wybrać XPS, a czasem świetnie sprawdzi się EPS.

    Co to jest XPS i EPS?

    Materiał izolujący XPS (Extruded Polystyrene), czyli polistyren ekstrudowany, znany też jako styrodur, uzyskuje się ze spienionego polistyrenu metodą ciągłej ekstruzji płyt. Ma zwartą, jednolitą i zamkniętokomórkową strukturę. Cechuje się wyższą gęstością, odpornością na wilgoć, ściskanie oraz uszkodzenia mechaniczne niż EPS. Do termoizolacji fundamentów nadają się np. płyty swissporXPS, dostępne w różnych wersjach.

    Materiał izolujący EPS (Expanded Polystyrene) to polistyren ekspandowany, czyli popularny styropian. Otrzymuje się go poprzez spienienie granulek polistyrenu (w styropianie jest około 98% powietrza). To świetny, odporny materiał termoizolacyjny, który – podobnie jak XPS – ma strukturę zamkniętokomórkową. Jego odporność na wilgoć i obciążenia mechaniczne jest mniejsza niż XPS. Wśród styropianów EPS wyróżnia się różne klasy gęstości i wytrzymałości. Do ocieplania fundamentów polecane są np. produkty swissporEPS, swissporHYDRO LAMBDA, swissporLAMBDA.

    Ważne kryteria termoizolacji fundamentów

    Najważniejszymi kryteriami przy wyborze dobrej termoizolacji fundamentów są: nasiąkliwość, odporność na ściskanie, współczynnik przewodzenia ciepła oraz trwałość. Izolacja fundamentów musi bowiem zachować swoje właściwości przez dziesiątki lat, działając w środowisku narażonym na wilgoć, obciążenia mechaniczne oraz zmienne warunki temperaturowe. Idealny materiał powinien charakteryzować się niską nasiąkliwością, odpornością na duże obciążenia zarówno od gruntu, jak i ciężaru budynku, a przy tym skutecznie ograniczać straty ciepła. Im niższa wartość współczynnika λ, tym lepsza izolacyjność cieplna. Wybór odpowiedniego materiału termoizolacyjnego determinuje również sposób wykonania izolacji.

    – Płyty swissporXPS oraz swissporHYDRO LAMBDA montuje się na izolacji przeciwwodnej, natomiast płyty swissporEPS i swissporLAMBDA muszą zawsze znajdować się pod nią – radzi Edyta Sauć, Krajowy Doradca Techniczny swisspor Polska. – Jeśli szukasz najbezpieczniejszej i najtrwalszej izolacji fundamentów, swissporXPS będzie najlepszym wyborem zwłaszcza w trudnych warunkach, takich jak wilgotny grunt czy płyta fundamentowa.

    Budżetową alternatywą dla swissporXPS, pod warunkiem, że grunt nie jest bardzo mokry, a izolacja przeciwwodna ław została wykonana poprawnie, są płyty hydrofobowe swissporHYDRO LAMBDA. Z kolei płyty swissporEPS i swissporLAMBDA to opcja ekonomiczna, która sprawdzi się wyłącznie wtedy gdy fundamenty są perfekcyjnie zabezpieczone przed wodą. W przeciwnym razie ich zastosowanie wiąże się z ryzykiem chłonięcia wilgoci i utraty właściwości izolacyjnych.

    Podsumowując: tam, gdzie liczy się trwałość i bezpieczeństwo wybieraj swissporXPS. Gdy warunki pozwalają na kompromis, rozważ swissporHYDRO LAMBDA. Na swissporEPS zdecyduj się tylko przy idealnej izolacji przeciwwodnej.

    Więcej informacji na www.swisspor.pl

    Współpraca reklamowa

  • Izolacja fundamentów – jak zrobić to prawidłowo?

    Izolacja fundamentów – jak zrobić to prawidłowo?

    Fundamenty stanowią podstawę konstrukcji każdego budynku. Choć znajdują się pod ziemią, to właśnie one odpowiadają za trwałość i stabilność całej części nadziemnej. Dlatego tak ważna jest izolacja fundamentów, która prawidłowo wykonana skutecznie zabezpieczy ściany i podłogi przed degradacją na skutek oddziaływania wilgoci oraz wód gruntowych i opadowych. Izolacji fundamentów towarzyszy różny przebieg prac, uzależniony głównie od warunków gruntowych oraz typu budynku.

    Izolacja fundamentów to niezbędny etap zabezpieczenia budynku. Jeżeli zaniechamy jej wykonania lub zrobimy to nieprawidłowo w domu szybko pojawi się wilgoć, a w następstwie – także szkodliwy grzyb i wykwity pleśni.

    – Metodę zabezpieczenia fundamentów dobiera się w zależności od rodzaju gruntu, stopnia nasiąkliwości gleby, poziomu wód gruntowych oraz typu budynku. Aby to ocenić, niezbędne jest przeprowadzenie badania geotechnicznego. Warto je wykonać, ponieważ dobór właściwych produktów do izolacji fundamentów zapewni budynkowi skuteczną ochronę oraz zoptymalizuje koszty zakupu niezbędnych materiałów – tłumaczy Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.

    izolacja
    Fot. Ultrament / zaizolowane fundamenty domu niepodpiwniczonego

    Poznaj trzy rodzaje izolacji fundamentów:

    Jako pierwszą warto wymienić izolację bitumiczną typu lekkiego. To system, który stosuje się do zabezpieczenia fundamentów domów niepodpiwniczonych, stojących na gruntach przepuszczalnych (takich jak np. piasek, żwir). Izolacja fundamentów typu lekkiego chroni przede wszystkim przed wodą deszczową oraz zawartą w gruncie wilgocią.

    Zastosowanie izolacji bitumicznej typu lekkiego:

    • dom niepodpiwniczony na gruncie przepuszczalnym
    • ochrona przed wodą opadową i wilgocią z gruntu

    Gdy badanie geotechniczne gruntu wykaże niski poziom wód gruntowych oraz brak parcia wody ciśnieniowej, wtedy sięgamy po izolację bitumiczną typu średniego. Podobnie jak hydroizolacja lekka, i ta chroni przed wodą opadową, wodą gruntową i wilgocią. Stosuje się ją jednak w przypadku budynków stojących na glebie lekkiej i gruntach średnio przepuszczalnych.

    – Opcjonalnie izolację bitumiczną typu średniego można wykorzystać w domach niepodpiwniczonych stojących na gruncie nieprzepuszczającym wody, natomiast wymaga nałożenia dodatkowej, trzeciej warstwy – tłumaczy Maciej Szymański.

    Zastosowanie izolacji bitumicznej typu średniego:

    • dom podpiwniczony na glebie lekkiej
    • dom niepodpiwniczony na gruncie średnio przepuszczalnym
    • dom niepodpiwniczony na gruncie nieprzepuszczającym wody (wymaga nałożenia dodatkowej warstwy)
    • ochrona przed wodą opadową, wodą gruntową i wilgocią

    Trzecią metodą jest izolacja bitumiczna typu ciężkiego, której zadaniem jest ochrona przed wodą napierającą pod ciśnieniem. Ze względu na wysoką szczelność i wytrzymałość na nacisk, stosuje się ją do ochrony fundamentów budynków podpiwniczonych, stojących na glebie średnio przepuszczalnej lub nieprzepuszczającej wody (to np. iły, gliny).

    Zastosowanie izolacji bitumicznej typu ciężkiego:

    • dom podpiwniczony na gruncie średnio przepuszczalnym
    • dom podpiwniczony na gruncie nieprzepuszczającym wody
    • ochrona przed wodą napierającą pod dużym ciśnieniem

    grunty

    Jak krok po kroku wykonać izolację fundamentów budynku?

    Izolację fundamentów można wykonać samodzielnie, bez pomocy fachowców czy wiedzy eksperckiej. Na początek należy wyposażyć się w niezbędne narzędzia i materiały. To przede wszystkim:

    • izolacja bitumiczna odpowiedniego typu (lekka, średnia, ciężka)
    • grunt bitumiczny
    • rękawice ochronne
    • pędzel
    • mieszadło
    • woda
    materiały
    Fot. Ultrament / pomocne narzędzia przy izolacji fundamentów

     

    Izolację fundamentów należy przeprowadzić na odpowiednio przygotowanym podłożu. Beton musi być oczyszczony, wysezonowany, wyrównany, mieć wykonane wyoblenia i sfazowane ostre narożniki. Poza tym podłoże musi być nieprzemarznięte, suche lub matowo-wilgotne.

    podłoze
    Fot. Ultrament / fundament przygotowany do izolacji

    Następnie na fundamenty nakłada się cienką warstwę gruntu bitumicznego, wcześniej wymieszanego w proporcji 1:1 z wodą. Środek ma formę koncentratu, który aplikuje się na podłoże za pomocą pędzla. Czas schnięcia gruntu bitumicznego to ok. 30-60 minut. Co ważne, wystarczy jedna warstwa, aby skutecznie zwiększyć przyczepność izolacji bitumicznej oraz wyrównać jej chłonność.

    mieszanie
    Fot. Ultrament / przygotowanie materiału do izolacji fundamentów

    Gdy grunt bitumiczny ulegnie związaniu, można przystąpić do nakładania pierwszej warstwy izolacji bitumicznej. Emulsję należy aplikować na wysokość min. 30 cm ponad poziom gruntu. Standardowo, aby zapewnić odpowiednią grubość powłoki należy nałożyć minimum dwie warstwy.

    aplikacja
    Fot. Ultrament / izolacja fundamentów

    Pamiętajmy, że izolację fundamentów aplikujemy zawsze na suchy fundament, tak samo od zewnętrz, jak i wewnątrz budynku. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki i procesu schnięcia powłok izolacji temperatura powietrza i podłoża nie spadła poniżej +5˚C.

    produkty
    Fot. Ultrament / produkty

    –  W przypadku izolacji bitumicznych istotne jest, aby produkty nie zawierały rozpuszczalników organicznych. Ma to szczególny wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort pracy przy wykonywaniu termoizolacji fundamentów. Izolacje bezrozpuszczalnikowe wydzielają mniej szkodliwych oparów i nie reagują negatywnie ze styropianem – podsumowuje Maciej Szymański.

    Oprac. Ultrament

    Zdjęcie otwierające: Ultrament – niezaizolowane fundamenty domu niepodpiwniczonego

    www.ultrament.pl

    Współpraca reklamowa

  • Fundament. O ocieplaniu od początku

    Fundament. O ocieplaniu od początku

    Jeśli właśnie zaczęliście odliczać czas do wbicia pierwszej łopaty pod budowę domu, to najwyższa pora zatrzymać się i pomyśleć, czy w planie pierwszych prac jest termoizolacja. A konkretnie termoizolacja fundamentów.

    „Ułożenie izolacji cieplnej z płyt styropianowych jest zazwyczaj kojarzone z jednym z ostatnich etapów budowy, może dlatego że obraz ocieplania ścian zewnętrznych towarzyszy praktycznie nam wszystkim, nawet osobom, które same nie budowały domu, jednak w rzeczywistości termoizolację wykonuje się sukcesywnie wraz z postępami prac i kończeniem kolejnych elementów konstrukcji” – mówi Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w firmie Styropmin.

    Dotyczy to również fundamentów. Według słownika języka polskiego PWN słowo „fundament” ma dwa znaczenia. To osadzona w ziemi dolna część budowli lub coś co daje początek, jest podstawą istnienia czegoś. Które znaczenia było pierwsze to w sumie nieistotne, tym bardziej że w przypadku domu nierozerwalnie się ze sobą łączą. Trudno sobie bowiem wyobrazić trwanie domu bez prawidłowo wykonanej ławy fundamentowej.

    Dom w kombinezonie ze styropianu

    Dobrze wykonana izolacja cieplna to izolacja całościowa. Oznacza to więc, że warstwa płyt styropianowych powinna się znaleźć na każdym elemencie domu – na ścianach, podłogach, stropach, czyli na płaszczyznach pionowych i poziomych, ale też na dole i górze, czyli na fundamentach oraz na poddaszach, czy dachach (w zależności od konstrukcji).

    Bez termoizolacji fundamentów całość docieplania byłaby nieszczelna od dołu, to tak jakby zostawić szeroko otwarte drzwi, przez które ciepło ze środka ucieka na zewnątrz. W przypadku nieocieplonych fundamentów ciepło ucieka do gruntu. Ograniczenie tego ryzyka to pierwszy cel. Drugi – to ochrona murów przed zawilgoceniem, a w konsekwencji korozją.

    „Bliskość gruntu oznacza zimno i wilgoć. Skutki obu tych czynników musimy ograniczać, to konieczne zarówno dla trwałości konstrukcji domu, jak i dla komfortu jego mieszkańców, dlatego styropian przeznaczony do ocieplania fundamentów, taki jak Fundamin, ma wzmocnione parametry izolacyjne, zwiększoną odporność na wilgoć i ściskanie pod naporem gruntu” – wskazuje Dariusz Pruszkowski.

    Styropian taki jak Fundamin warto stosować nie tylko do izolacji elementów, które są w gruncie (jak fundamenty), ale też tych w bezpośredniej bliskości gruntu. To przede wszystkim cokoły, czyli pas elewacji położony na samym dole budynku.

    Mit o jednym metrze

    Być może słyszeliście o zasadzie jednego metra. Brzmi: wystarczy położyć pas płyt styropianowych do głębokości jednego metra w ziemi. Tyle że to nie zasada, to wymysł. Poprawnie wykonana termoizolacja musi sięgać samego początku domu – ław fundamentowych. Tzw. kompromisy, czyli lepiej docieplić choćby trochę niż wcale, w przypadku termoizolacji się nie sprawdzają. Jeśli ma „dziury”, to tak jakby wcale jej nie było.

    Jak więc powinno to wyglądać? Zacznijmy od ław fundamentowych, czyli podstawowej części konstrukcyjnej budynku. Są umieszczone w gruncie, poniżej poziomu przemarzania terenu. W zależności od rejonu Polski jest to od 80 cm do 1,4 metra w głąb ziemi – dopiero tam grunt zachowuje dodatnią temperaturę w czasie mrozu. Na wierzchu ław fundamentowych układa się warstwę izolacji – to izolacja pozioma fundamentów. Jej zadaniem jest zapobieganie podciąganiu wody przez mury. Styropian należy także ułożyć w płaszczyźnie pionowej, czyli na ścianach fundamentowych oraz jeszcze raz w płaszczyźnie poziomej, czyli pod stropem piwnicy.

    „Polacy przeszli bardzo szybki kurs z zasad docieplania domów. Zaczęło się od decyzji politycznych, które za cel postawiły sobie energooszczędne budownictwo, dotacji do prac związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków, ale ostateczny impuls dały rosnące koszty energii i ogrzewania. W tej chwili już mało kogo musimy przekonywać do całościowego docieplania domu” – podsumowuje Dariusz Pruszkowski.

    Współpraca reklamowa

  • Hydroizolacja fundamentów. Jak wykonać izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową?

    Hydroizolacja fundamentów. Jak wykonać izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową?

    Zadaniem hydroizolacji fundamentów jest ochrona ścian przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wód gruntowych i opadowych. To również jeden z najważniejszych etapów prac budowlanych, którego pominięcie lub wykonanie z błędami może negatywnie wpłynąć na konstrukcję budynku oraz doprowadzić do późniejszych, często kosztownych remontów.

    Fundamenty to jedne z najważniejszych elementów wpływających na konstrukcję i stabilność całego budynku. Muszą być wykonane porządnie, z solidnych materiałów oraz odpowiednio zabezpieczone przed przedostawaniem się wilgoci do wnętrza pomieszczeń. Ma to znaczący wpływ na komfort użytkowania i eliminację pojawienia się wykwitów solnych, które z kolei powodując odspajanie się tynków i farb, a w dalszej kolejności powstawanie szkodliwych grzybów.

    O prawidłowym wyborze hydroizolacji decyduje wiele czynników!

    – Jednymi z ważniejszych są warunki wodno-gruntowe określające poziom i działanie wód ciśnieniowych, a także rodzaj gleby. To one determinują typ izolacji, którą należy zastosować do zabezpieczenia fundamentów – tłumaczy Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.

    Ściany fundamentowe zabezpiecza się wykonując izolację pionową i poziomą:

    • Izolacja pozioma zabezpiecza ściany parteru przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją na górnej części ścian fundamentowych (ok. 30 cm nad poziomem terenu) oraz na wierzchu ław fundamentowych.
    • Izolacja pionowa zabezpiecza pionowe ściany fundamentów zarówno poniżej linii gruntu, jak i w strefie cokołowej. Standardowo występuje w trzech wariantach – to izolacja lekka, średnia i ciężka. To, którą trzeba wybrać, zależy od rodzaju budynku, jego posadowienia, typu gleby i charakteru występowania wód gruntowych.

    Jak wybrać odpowiedni wariant izolacji pionowej?

    Izolacja lekka: stosuje się ją do ochrony fundamentów w budynkach niepodpiwniczonych, stojących na gruntach przepuszczalnych (np. piasek, żwir), w których zwierciadło wody gruntowej znajduje się co najmniej metr poniżej poziomu posadowienia. Taki środek wykazuje wysoką odporność na działanie wilgoci i agresywnych mediów występujących w glebie.

    Izolacja średnia: stosuje się ją do ochrony fundamentów w budynkach podpiwniczonych stojących na glebie lekkiej i niepodpiwniczonych stojących na gruntach średnio przepuszczalnych, w sytuacji gdzie nie występuje woda pod ciśnieniem. Taki środek może być uszlachetniony lateksem wykazując jeszcze lepszą odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz agresywne substancje występujące w glebie.

    UWAGA!

    Izolacja typu średniego może być zastosowana w budynkach niepodpiwniczonych budowanych na gruntach nieprzepuszczających wody, choć wymaga nałożenia dodatkowej warstwy.

    Izolacja ciężka: stosuje się ją do ochrony fundamentów w budynkach podpiwniczonych, stojących na glebie spoistej, nieprzepuszczającej wody (np. gliny, iły) oraz w miejscach, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki (lub jest ryzyko jego podniesienia). Taka izolacja jest grubowarstwowa i bardzo wytrzymała na ciśnieniowe parcie wody.

    fot_ultrament1
    Fot. Ultrament

    Jak samodzielnie wykonać izolację fundamentów?

    Po pierwsze należy oczyścić i wyrównać podłoże. W pionowych i poziomych narożnikach wewnętrznych trzeba wykonać wyoblenia, a większe spoiny, pory i jamy wypełnić odpowiednią zaprawą mineralną. Poza tym podłoże musi być nieprzemarznięte, suche lub matowo-wilgotne.

    Po drugie konieczne jest położenie cienkiej warstwy gruntu bitumicznego, który zwiększy przyczepność izolacji do podłoża, wyrównując jego chłonność.

    Kolejnym etapem jest aplikacja izolacji bitumicznej, w zależności od warunków – lekkiej, średniej lub ciężkiej, na wysokość min. 30 cm ponad poziom gruntu. Standardowo wystarczą dwie warstwy izolacyjne, które nakłada na zagruntowany fundament, tak samo od zewnętrz, jak i wewnątrz budynku. W przypadku izolacji lekkiej i średniej nałożenie trzeciej warstwy znacznie podnosi skuteczność ochrony zabezpieczonej powierzchni.

    fot_ultrament
    Fot. Ultrament

    Pamiętaj!

    W trakcie obróbki i procesu schnięcia powłok izolacji temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż +5˚C. Należy również chronić je przed opadami deszczu do czasu całkowitego związania.

    Co na rynku? Linia izolacji bitumicznych marki Ultrament

    produkty

    Izolacja budowlana typu lekkiego to czarna, cienkowarstwowa powłoka bitumiczna przeznaczona do przeciwwilgociowego zabezpieczania części budynków i budowli stykających się z gruntem. Dzięki odpowiedniej recepturze, produkt wykazuje wysoką odporność na działanie agresywnych mediów występujących w glebie (kwas humusowy, kwas węglowy, siarczany) oraz na promieniowanie UV. Izolacja może być nanoszona na podłoże przy pomocy pędzla, szczotki dekarskiej lub natryskowo – produkt nie zawiera dodatków wiążących, co chroni urządzenia natryskowe przed uszkodzeniem. Środek dostępny jest w opakowaniach 5 i 10 l. Sugerowana cena półkowa to odpowiednio – ok. 57 zł oraz ok. 90 zł.

    Isolastik to bazująca na bitumie, uszlachetniona lateksem, izolacja bitumiczna typu średniego, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni znajdujących się poniżej powierzchni gruntu, jak i wykonywania hydroizolacji poziomych na tarasach i balkonach oraz wewnątrz pomieszczeń. Środek jest odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz agresywne substancje występujące w glebie. Produkt ma gęstą konsystencję i jest gotowy do użycia za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej. Opakowanie 5l kosztuje ok. 71 zł, 10 l – ok. 148 zł, a 30 l – ok. 363 zł.

    Isodämm 2K /szybki/ to dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa izolacja bitumiczna typu ciężkiego, chroniąca fundamenty przed działaniem wody wywierającej i niewywierającej ciśnienia. Dzięki nowoczesnej recepturze wzmocnionej włóknami, zabezpiecza części budowli stykające się z gruntem, jak i znajdujące poniżej jego powierzchni. Dodatkowo, wysoka elastyczność pozwala na mostkowanie pęknięć i rys do nawet 2 mm. Produkt ma postać gęstej masy do wykonywania grubo-powłokowej hydroizolacji za pomocą pacy stalowej. Dostępny jest w opakowaniach 10 i 28 kg za sugerowaną cenę – ok. 148 i ok. 368 zł.

    Grunt bitumiczny – skoncentrowany, wodorozcieńczalny środek gruntujący przeznaczony pod wszystkie nie zawierające rozpuszczalników powłoki bitumiczne takie jak izolacje średniowarstwowe (Isolastik), grubowarstwowe (Isodämm 2K /szybki/). Opakowanie 5l kosztuje ok. 67 zł.

    Wszystkie izolacje Ultrament są bezpieczne dla styropianu. Można je aplikować na powszechnie używane w budownictwie podłoża mineralne, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy oraz mury pełnospoinowe. Produkty można kupić w popularnych marketach budowlanych (np. Castorama, Leroy Merlin, OBI). Więcej informacji na temat produktów na www.ultrament.pl.

  • Płyta fundamentowa krok po kroku – etapy jej wykonania

    Płyta fundamentowa krok po kroku – etapy jej wykonania

    W polskim budownictwie jednorodzinnym coraz częściej pojawiają się domy posadowione na płycie fundamentowej. To dość nowoczesne rozwiązanie, które możemy wykorzystać w trudnych warunkach glebowych. Taki fundament zapewnia równomierne osiadanie budynku, a cena jego wykonania może być dość atrakcyjna.

    Czas wykonania płyty fundamentowej

    Budowa płyty fundamentowej jest stosunkowo prosta. Zasadniczo przebiega przez pięć niezmiennych kroków.

    Krok 1 – usunięcie humusu i wytyczenie fundamentów. Płyta fundamentowa może być wykonana jedynie na oczyszczonym oraz wyrównanym podłożu. Przed rozpoczęciem prac trzeba usunąć humus. Jest to górna warstwa gleby o grubości ok. 30 cm

    Krok 2 – budowa warstwy drenażowo-podkładowej. Podbudowę najczęściej wykonuje się z pospółki piaskowej. Jest to materiał łatwy do zagęszczenia przy pomocy zagęszczarki mechanicznej. Alternatywą dla pospółki jest kamień o drobnej granulacji. Największą zaletą kamienia pozostaje niepodciąganie wilgoci oraz zapewnienie pełnej ochrony przed szkodnikami ziemnymi. Niestety, podbudowa z kamienia jest przynajmniej o połowę droższa w porównaniu z pospółką piaskową. Dodatkową niedogodnością są także problemy w jej zagęszczeniu. Dlatego niewielu inwestorów decyduje się na to rozwiązanie. Po zagęszczeniu warstwy drenażowo-podkładowej można już wylać podkład z chudego betonu. Jego grubość jest uzależniona od specyfiki płyty fundamentowej i z reguły dochodzi do 10 – 15 cm.

    Krok 3 – zbrojenie i wylanie płyty fundamentowej. Na wstępie należy wykonać kompletne zbrojenie. Specyfika zbrojenia powinna być dokładnie opisana w dokumentacji projektowej. Zwróćmy szczególną uwagę na zbrojenie płyty fundamentowej w miejscach, w których mają stanąć ściany nośne – zbrojenie wykonujemy tu od strony dolnej. Dzięki temu zabezpieczymy konstrukcję przed zginaniem. Nieco inaczej wykonujemy zbrojenie pod ścianami nośnymi. W tym przypadku trzeba zamontować tzw. zbrojenie górne, które przeciwdziała wyporom podłoża.

    Na kompletne zbrojenie płyty fundamentowej wylewa się specjalną zaprawę betonową (klasy C 20 lub C 25). Standardowa płyta fundamentowa ma grubość 17–30 cm. Jej powierzchnia staje się od razu posadzką dolnej kondygnacji budynku. Dlatego wszystkie instalacje podziemne powinny być przez nią odpowiednio przeprowadzone. Płyta fundamentowa może być też wyposażona w ogrzewanie podłogowe. Jednak musi to być przewidziane już na etapie tworzenia projektu budowlanego.

    Krok 4 – montaż izolacji termicznej. Izolacja termiczna fundamentów jest z reguły wykonywana na górze płyty. Jednak w niektórych przypadkach można ją też wykonać bezpośrednio na podkładzie z chudego betonu (jednak w tym wypadku trzeba zastosować materiały o większej odporności na ściskanie). Do wykonania termoizolacji na górze płyty możemy zastosować styropian typu dach/podłoga (EPS 100 038). Preferowana grubość izolacji termicznej to 12–15 cm.

    Krok 5 – montaż izolacji przeciwwilgociowej. Warto też pamiętać, że każda płyta fundamentowa wymaga wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Wyjątkiem są jedynie płyty wylane z wodoszczelnego betonu. Jednak ich budowa pochłania znacznie większe koszty, co sprawia, że niewielu inwestorów decyduje się na tego typu rozwiązanie. Sama izolacja przeciwwilgociowa standardowej płyty fundamentowej jest bardzo prosta do wykonania. Wystarczy wyłożyć wierzch płyty poliestrową folią fundamentową (stosując min. 15 cm zakładki). Izolację możemy też wykonać z papy termozgrzewalnej lub specjalnych preparatów bitumicznych, które zapewniają pełną szczelność i ochronę przed podciąganiem wilgoci.

    Płyta z ogrzewaniem

    Jej budowa zasadniczo nie różni się zbytnio od montażu płyt bez ogrzewania. W wylewce betonowej trzeba pozostawić stalowe rurki oraz specjalny agregat z grzałkami elektrycznymi. Jeśli decydujemy się na ogrzewanie wodne, zamiast agregatu wystarczy zastosować nagrzewnicę wodną. Zadaniem stalowych rur będzie rozprowadzanie ciepła i ogrzewanie płyty fundamentowej. Ta z kolei będzie je akumulowała i powoli oddawała do pomieszczeń mieszkalnych. Zastosowanie nowoczesnych sterowników sprawia, że ogrzewanie oddaje tyle ciepła, ile jest potrzebne do uzyskania optymalnej temperatury w pomieszczeniach. Warto jednak zaznaczyć, że grzewcza płyta fundamentowa wymaga wykonania kompletnej termoizolacji, ułożonej bezpośrednio na podkładzie z chudego betonu. Grubość samej płyty nie powinna być mniejsza niż 25 cm, co może znacznie podnieść koszt budowy płyty za m2. Zbrojenie płyty fundamentowej i rodzaj zaprawy betonowej pozostają niezmienne.

    Jak długo trwa budowa?

    Przybliżony czas wykonania płyty fundamentowej nie powinien przekroczyć tygodnia. Jeśli prace będą powierzone doświadczonej ekipie, możemy mówić o trzech – czterech dniach (z czego większość czasu zajmie zbrojenie płyty, rozłożenie instalacji i wylanie zaprawy betonowej). Czas wstępnego schnięcia płyty wynosi kilka dni. Jednak wymagana przerwa technologiczna to pełne dwa tygodnie. Jest to czas potrzebny do całkowitego związania zaprawy betonowej i osiągnięcia jej wytrzymałości. Po upływie 14 dni od wylania płyty fundamentowej można już przystąpić do budowy pierwszej kondygnacji budynku. Jednak ostateczna decyzja o terminie rozpoczęcia kolejnych etapów budowlanych zawsze należy do kierownika budowy. W szczególnych przypadkach może on opóźnić rozpoczęcie robót o kilka kolejnych dni.

    Widzimy zatem, że płyta fundamentowa powstaje w dość szybkim tempie. Wymagane przerwy technologiczne są tu znacznie krótsze niż w przypadku tradycyjnych ław fundamentowych (ich minimalny czas schnięcia to 4 tygodnie). Dzięki stosunkowo krótkim przerwom technologicznym można dodatkowo przyspieszyć prace budowlane.

    Gdzie się sprawdzi płyta?

    Płyta fundamentowa sprawdzi się szczególnie dobrze na podłożach o słabej nośności. Czyli wszędzie tam, gdzie budowa tradycyjnej ławy byłaby trudna do wykonania i zbyt kosztowna. Płyty fundamentowe warto też stosować w budynkach odznaczających się niskim zapotrzebowaniem na energię grzewczą. Jest to niezbędny element domów pasywnych i energooszczędnych. Nowoczesne płyty eliminują mostki termiczne od strony podłoża, a jednocześnie zapewniają skuteczną termoizolację budynku. Dlatego niemal każdy projekt budynków pasywnych przewiduje budowę tego typu fundamentów. Na zakończenie warto też dodać, że płyta fundamentowa nadaje się pod budowę każdego typu budynków. Możemy wykorzystać je przy tradycyjnej technologii murowanej, podczas wznoszenia domów z drewna oraz budynków prefabrykowanych. Możliwości wykorzystania takich fundamentów zależą wyłącznie od wyobraźni projektantów.

    Tekst: Kalkulatory Budowlane

    Zdjęcie: płyta fundamentowa Legalett

  • Etapy budowy domu – ława czy płyta fundamentowa?

    Etapy budowy domu – ława czy płyta fundamentowa?

    Solidny fundament stanowi podstawę każdego domu i decyduje o jego żywotności. Jeszcze kilka lat temu dominowały tradycyjne ławy fundamentowe. Jednak dziś coraz częściej decydujemy się na zastosowanie płyty fundamentowej. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto zaznajomić się z podstawowymi zaletami i wadami obu tych rozwiązań. Nie bez znaczenia będzie też aspekt ekonomiczny.

    Sprawdzone rozwiązanie

    Ławy fundamentowe wylewa się bezpośrednio do gruntu bądź na deskowanie. Najczęściej wykorzystuje się do tego beton klasy C12 lub C15. Jest to tradycyjne i sprawdzone rozwiązanie, które chętnie wykorzystuje się podczas budowy domów jednorodzinnych. Szczególnie dobrze sprawdza się na zwartym i suchym gruncie.

    Wymiary ławy fundamentowej nie zależą wyłącznie od obciążenia budynku. Równie ważne są warunki glebowe. Im podłoże będzie słabsze, tym rozmiary ławy będą większe. W wyjątkowo trudnych warunkach glebowych trzeba tradycyjny beton zastąpić żelbetem. Dlatego koszt wykonania ławy fundamentowej jest dość zróżnicowany. Pewną niedogodnością tego rozwiązania może być też aspekt osiadania budynku. Jeśli rozmiar ław będzie zbyt mały, a grunt grząski, wówczas wystąpi ryzyko nierównomiernego osiadania.

    Zwrot ku nowoczesności

    Płyta fundamentowa ma znacznie większą nośność i zapewnia równomierne osiadanie budynku w gruncie. Wiąże się to ze zwiększoną odpornością całego domu. Dlatego jest już powszechnie stosowana m.in. w Skandynawii i Japonii, gdzie występują bardzo trudne warunki glebowe.

    Sposób wykonania płyty fundamentowej jest stosunkowo prosty. Na wyrównanym i utwardzonym podłożu umieszcza się warstwę drenażową, następnie montuje izolację przeciwwilgociową oraz zbrojenie. Z izolacji przeciwwilgociowej można zrezygnować, gdy płyta będzie wykonana z wodoodpornego betonu, lecz to rozwiązanie podniesie koszt wykonania fundamentu. Na przygotowanym podłożu można już wykonać płytę fundamentową. Grubość typowej płyty przeznaczonej pod dom jednorodzinny waha się pomiędzy 18 a 35 cm – w zależności od masy budynku oraz rodzaju gruntu. W miejscach ścian nośnych należy wykonać dodatkowe zbrojenie.

    Prace nad wykonaniem płyty przebiegają dość sprawnie. Nie potrzeba żadnych przerw technologicznych, dzięki czemu można wykonać fundament w zaledwie kilka dni. Po upływie tygodnia – dwóch od wylania płyty można już rozpocząć pracę nad ścianami.

    Jakie są realne korzyści?

    Wszystko mogłoby wskazywać na fakt, że wykonanie płyty fundamentowej jest znacznie tańsze niż stworzenie tradycyjnej ławy. Jednak nie musi być to do końca prawda. Wszystko tak naprawdę zależy od założeń projektowych oraz rodzaju gruntu. Tradycyjna ława fundamentowa wylewana na stabilnym i suchym gruncie nie stanowi zbyt dużego obciążenia dla budżetu całej inwestycji. Jednak już posadowienie jej na podmokłym i grząskim gruncie będzie znacznie wyższym wydatkiem.

    Koszt wykonania płyty fundamentowej czasem może być zbliżony do ławy fundamentowej. Ostatecznie zależy on od rodzaju stali użytej do zbrojenia oraz od grubości płyty. Standardowa płyta ma grubość ok. 20 cm, która sprawdzi się na suchym i stabilnym podłożu. Lecz w przypadku wilgotnych i grząskich gruntów trzeba zastosować grubszą – czyli droższą – płytę, która zapewni równomierne osiadanie budynku. Nie bez znaczenia będzie też ewentualne obniżenie poziomu wody gruntowej. Zdarza się, że cena płyty fundamentowej może nawet być wyższa niż koszt wykonania tradycyjnej ławy.

    Aby zoptymalizować koszty, bardzo ważne jest zebranie z rynku przynajmniej kilku ofert od sprawdzonych firm budowlanych. Pozwoli to na rozeznanie na lokalnym rynku, porównanie cen i większe możliwości ich negocjacji.

    Etapy i czas wykonania fundamentów:

    Przygotowanie ław fundamentowych:
    – wykonanie wykopów
    – wylanie ław fundamentowych
    – stworzenie izolacji przeciwwilgociowej
    – wykonanie ścian fundamentowych
    – stworzenie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach fundamentowych
    – zasypanie wykopów

    Prace związane z wykonaniem ław fundamentowych mogą być dość czasochłonne. Pamiętajmy, że pełne związanie się betonu nastąpi dopiero po upływie miesiąca. W wyjątkowo sprzyjających warunkach możemy rozpocząć następny etap prac po upływie dwóch tygodni od wylania ławy.

    Przygotowanie płyt fundamentowych:
    – usunięcie humusu
    – wykonanie warstwy drenażowo-podkładowej.
    – wykonanie płyty fundamentowej
    – ułożenie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej
    – wykonanie ewentualnej instalacji grzewczej

    Prace związane z wykonaniem płyt fundamentowych są krótsze. Nie musimy poświęcać czasu na wykopy ani późniejsze zasypywanie fundamentów. Nieraz już po upływie tygodnia od wylania płyty możemy przystąpić do kolejnych etapów prac.

    Które rozwiązanie wybrać?

    Po pierwsze warto zaznajomić się ze specyfiką gruntu oraz z najważniejszymi założeniami projektowymi. Ostateczna decyzja o wyborze rodzaju fundamentu powinna być skonsultowana z doświadczonym fachowcem. Wiele osób uważa, że średni koszt wykonania płyty fundamentowej będzie niższy niż wykonanie tradycyjnej ławy. Jednak nie zawsze jest to prawda. Warto wykonać własną wycenę opartą o warunki glebowe i projekt budynku. Dopiero takie działanie wskaże nam realną skalę wydatków.

    Pamiętajmy też, że cena nie jest jedynym wyznacznikiem wyboru. Istotny może być też czas wykonania fundamentów oraz ich właściwości nośne. Nowoczesne płyty fundamentowe warto stosować w szczególnie trudnych warunkach, w których fundament musi odznaczać się dużą nośnością. Płyta fundamentowa dobrze sprawdza się na podłożach grząskich i może od razu stanowić podłogę pierwszej kondygnacji. Co ważne, płyta sprawdza się szczególnie dobrze w domach pasywnych. Nowoczesne technologie wykorzystywane w budowie fundamentów płytowych eliminują mostki termiczne, które mogłyby przepuszczać zimno z podłoża. Dzięki temu dolna kondygnacja jest optymalnie zabezpieczona, co pozwala na późniejsze ograniczenie kosztów grzewczych.

    Tekst: Kalkulatory Budowlane, www.kb.pl

    Zdjęcie: Stefano Ferrario/ Pixabay

  • Bitumiczne izolacje fundamentów – jak dobrać do typu budynku oraz rodzaju gleby?

    Bitumiczne izolacje fundamentów – jak dobrać do typu budynku oraz rodzaju gleby?

    O tym, że konieczne jest zabezpieczenie fundamentów przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci, wie każdy. Nie każdy jednak ma świadomość, jak dużo zależy od rodzaju zastosowanej hydroizolacji. Okazuje się, że aby zapewnić skuteczną ochronę, izolację bitumiczną należy dobrać do typu budynku, rodzaju i stopnia nasiąkliwości gleby oraz poziomu występowania wód gruntowych.

    Położenie hydroizolacji bitumicznej na fundamenty budynku nie jest trudną sztuką – zrobi to tak samo dobrze fachowiec, jak i właściciel domu, chcący samodzielnie wykonać prostsze prace budowlane.

    Kluczowy jest wybór odpowiednich produktów, które – aby skutecznie chroniły fundamenty przed działaniem wilgoci, a w następstwie powstawaniem niebezpiecznych dla zdrowia grzybów i pleśni, powinny być dopasowane do typu budynku, jego posadowienia, występowania wód gruntowych oraz rodzaju gleby. To bardzo ważny krok, ponieważ naprawa źle wykonanej izolacji czy osuszanie zawilgoconych ścian to nie tylko niepotrzebna, ale przede wszystkim kosztowna i czasochłonna inwestycja. A woda wykorzysta nawet najmniejszą szczelinę, aby przedostać się w głąb betonu i doprowadzić do jego degradacji.

    – Przed planowaniem prac związanych z izolacją fundamentów, warto wykonać badania geotechniczne gruntu, które potwierdzą, jakiej ochrony wymaga inwestycja. Pozwoli to na dobór hydroizolacji odpowiedniej do panujących warunków oraz zoptymalizuje koszty niezbędnych materiałów – radzi Maciej Szymański, marketing product manager z firmy Ultrament.

    Trzy sposoby na zabezpieczenie fundamentów przed wodą i wilgocią

    Standardowo możemy rozróżnić trzy typy hydroizolacji fundamentów – lekką, średnią i ciężką.

    Izolacja bitumiczna typu lekkiego chroni fundamenty budynku przed wodą deszczową oraz wilgocią zawartą w gruncie. Nadaje się do zabezpieczania fundamentów budynków niepodpiwniczonych, stojących na gruntach przepuszczalnych (czyli glebie przepuszczalnej, typu piasek i żwir). Co ważne, dzięki odpowiedniej recepturze, taka izolacja wykazuje wysoką odporność na działanie promieniowania UV oraz agresywnych mediów występujących w glebie, jak np. kwas humusowy, kwas węglowy, siarczany. Podczas aplikacji trzeba pamiętać, aby izolację bitumiczną typu lekkiego nakładać przy pomocy pędzla, szczotki dekarskiej lub natryskowo (o ile produkt nie zawiera dodatków wiążących – przeczytać na etykiecie)

    Izolacja bitumiczna typu średniego, podobnie jak lekka, zabezpiecza przed opadami i wodą gruntową. Najczęściej wykorzystywana jest do izolowania fundamentów budynków podpiwniczonych i niepodpiwniczonych, stojących na gruntach średnio przepuszczalnych, czyli tam, gdzie woda nie występuje pod ciśnieniem. Może być zastosowana w budynkach niepodpiwniczonych budowanych na gruntach nieprzepuszczających wody, choć wymaga nałożenia dodatkowej warstwy, jak i w budynkach podpiwniczonych stojących na glebie lekkiej. Taki środek służy też do wykonywania hydroizolacji poziomych na tarasach i balkonach oraz wewnątrz pomieszczeń. Warto spojrzeć, czy wybrana izolacja bitumiczna typu lekkiego uszlachetniana jest lateksem. Poza tym sam produkt najczęściej ma gęstą konsystencję i jest gotowy do użycia za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej.

    Izolacja bitumiczna typu ciężkiego chroni przed wodą napierającą pod dużym ciśnieniem. Ze względu na wysoką szczelność i wytrzymałość na nacisk, stosuje się ją do ochrony fundamentów budynków podpiwniczonych, stojących na glebie średnio przepuszczalnej lub nieprzepuszczającej wody (np. iły, gliny). Zwykle jest dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa i bazuje na recepturze wzmocnionej włóknami. Ponieważ cechuje się wysoką elastycznością, pozwala na mostkowanie pęknięć i rys do nawet 2 mm. Izolacja bitumiczna typu ciężkiego ma postać gęstej masy do wykonywania grubo-powłokowej hydroizolacji za pomocą pacy stalowej.

    TO MUSISZ WIEDZIEĆ!

    W przypadku izolacji bitumicznych istotne jest, aby produkty nie zawierały rozpuszczalników organicznych. Ma to szczególny wpływ na komfort pracy (nie wydzielają szkodliwych oparów), jak i bezpieczeństwo przy wykonywaniu termoizolacji fundamentów (nie reagują ze styropianem).

    O ile producent nie zaleca inaczej, izolacje bitumiczne można aplikować na powszechnie używane w budownictwie podłoża mineralne, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy oraz mury pełnospoinowe.

    Bitumiczne izolacje wykazują odporność po upływie kilku godzin od aplikacji, choć im wyższa temperatura i niższa wilgotność powietrza, tym czas schnięcia będzie krótszy. Z kolei niższa temperatura przy wyższej wilgotności może wydłużyć proces schnięcia.

    Nakładanie hydroizolacji bitumicznej – jak to zrobić krok po kroku?

    Krok pierwszy:
    Przed rozpoczęciem prac należy oczyścić i wyrównać podłoże, w pionowych i poziomych narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenia, a większe spoiny, pory i jamy wypełnić odpowiednią zaprawą mineralną. Poza tym podłoże musi być nieprzemarznięte, suche lub matowo-wilgotne.

    Krok drugi:
    Następnie konieczne jest położenie cienkiej warstwy gruntu bitumicznego, który zwiększy przyczepność izolacji do podłoża, wyrównując jego chłonność.

    Krok trzeci:
    Kolejnym etapem jest aplikacja izolacji bitumicznej, w zależności od warunków – lekkiej, średniej lub ciężkiej, na wysokość min. 30 cm ponad poziom gruntu. Standardowo wystarczą dwie warstwy izolacyjne.

    Pamiętaj!
    W każdym przypadku preparat aplikujemy na suchy fundament, tak samo od zewnętrz, jak i wewnątrz budynku. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki i procesu schnięcia powłok izolacji temperatura powietrza i podłoża nie spadła poniżej +5˚C.

    Izolacja fundamentów przy pomocy środków bitumicznych to gwarancja uzyskania bezszwowej i bezfugowej powłoki izolacyjnej odpornej na kwasy występujące w glebie. W praktyce to pewność, że budynek będzie dobrze zabezpieczony przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci, zapewniając przy tym komfort użytkowania.

    Źródło: Ultrament

     

  • Grunt to odpowiednia izolacja

    Grunt to odpowiednia izolacja

    Fundamenty należą do kluczowych konstrukcji wpływających na zachowanie komfortu termicznego wewnątrz budynku. Nieocieplone lub niedokładnie ocieplone ściany gruntowe mogą powodować nawet 20-25 % ogólnych strat ciepła z obiektu. W zapobieganiu mostkom termicznym tworzącym się poniżej poziomu gruntu pomóc mogą sprawdzone rozwiązania, takie jak płyta izolacyjna PAROC GRS 20.

    Do zewnętrznej izolacji ścian fundamentowych doskonale nadaje się wełna mineralna PAROC, stanowiąca optymalne rozwiązanie zarówno dla izolacji termicznej, jak i drenażu. PAROC GRS 20 to niepalna płyta gruntowa na bazie wełny kamiennej, którą można stosować w charakterze izolacji termicznej istniejących oraz wznoszonych ścian piwnic i podłóg na gruncie. Cechując się naturalnie niską nasiąkliwością wody oraz niskim wskaźnikiem podciągania kapilarnego, materiał skutecznie zabezpiecza konstrukcje przed wsiąkaniem wody zarówno w zewnętrznej warstwie fundamentu, jak i pod fundamentem. Jest to szczególnie istotne ze względu na wilgoć gromadzącą się w przylegającym gruncie. Otwarta struktura płyt pozwala na wysychanie budynku, odprowadzając wilgoć na zewnątrz, a także zachowując niski współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/mK oraz najwyższą klasę reakcji na ogień A1. Naprężenie płyty przy ściskaniu wynosi 20 kPa, co oznacza, że produkt może wytrzymać 2000kg/m2 ciężaru.

    Rada eksperta

    W określonych warunkach ocieplenie ściany fundamentowej do głębokości 1 metra poniżej poziomu terenu nie jest obowiązkowe. Może to prowadzić do formowania się kluczowego mostka cieplnego na połączeniu podłogi i ściany zewnętrznej. Aby izolacja była efektywna, jedna strona płyty powinna stykać się z ciepłą konstrukcją np. podłogi, a druga – z podłożem gruntowym. Poniżej poziomu gruntu intensywność przenikania ciepła jest mniejsza, dlatego możemy zastosować materiał o mniejszej grubości i większej izolacyjności termicznej, niż w przypadku części nadziemnej. Warunkiem zachowania szczelności i uniknięcia powstawania mostków termicznych jest utrzymanie ciągłości izolacji w miejscu oparcia podłogi.

    Adam Buszko, Szef Wsparcia Sprzedaży Izolacji Budowlanych, Paroc Polska

  • Ekspert radzi: jak przygotować się do pracy z klinkierem?

    Ekspert radzi: jak przygotować się do pracy z klinkierem?

    Popularność cegieł klinkierowych i ręcznie formowanych wciąż rośnie. Trwałość i estetyka charakterystyczne dla tych materiałów, zachęcają inwestorów do stosowania ich przy wykonywaniu elewacji, a także – coraz częściej – do dekoracyjnego wykańczania wnętrz. Aby cieszyć się odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne i miłą dla oka konstrukcją z cegieł klinkierowych przez długie lata, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich produktów chemii budowlanej i właściwe przygotowanie fundamentów pod przyszły mur. Eksperci z firmy Sopro podpowiadają na co zwrócić uwagę przygotowując się do pracy z klinkierem.

    Decydując się na murowanie z użyciem klinkieru, prace zawsze należy rozpocząć od wykonania na fundamentach poziomej izolacji przeciwwilgociowej, najlepiej mineralnej. Uszczelnienie fundamentów jest bardzo istotne, ponieważ jego brak doprowadza do wnikania wody z gruntu w konstrukcję muru. Woda ta zawiera duże ilości soli, które krystalizując w murze, doprowadzają do jego stopniowego niszczenia i powstawania nieestetycznych zacieków i osadów na powierzchni. Izolacja pozioma muru zapobiega kapilarnemu podciąganiu wody z podłoża i wytwarza nieprzepuszczalną dla wilgoci powłokę, zapewniając cegłom trwały kolor, wolny od przebarwień i wykwitów.

    Uszczelnienie fundamentów krok po kroku

    Do wykonania na fundamentach poziomej izolacji przeciwwilgociowej zaleca się użycie elastycznej zaprawy uszczelniającej Sopro DSF 523 w przypadku budynków mieszkalnych i dużych obiektów architektonicznych lub zaprawy Sopro DS 422, gdy mamy do czynienia z obiektami małej architektury. Zaletą obu uszczelnień jest możliwość nakładania ich na wilgotne i niewysezonowane podłoże. Przed nałożeniem zaprawy należy odpowiednio przygotować podłoże, oczyszczając je z warstw obniżających przyczepność, sfazować ostre krawędzie i skuć wystające elementy. Suche powierzchnie należy dodatkowo zwilżyć wodą do stopnia matowo-wilgotnego – tłumaczy Tomasz Witczak, doradca techniczny firmy Sopro.

    Uszczelnienie Sopro DS 422, po zmieszaniu z odpowiednią ilością wody, należy nałożyć na całą powierzchnię fundamentu. Materiał należy nakładać co najmniej dwuwarstwowo, wykonując przed nałożeniem pierwszej, warstwę przyczepną z podłożem wykorzystując do tego celu Sopro DS 422 w konsystencji do malowania. Następnie, metodą „świeżo na świeżo”, można przejść do aplikacji pierwszej warstwy materiału. Dzięki możliwości stosowania różnych ilości wody, uszczelnienie można nanosić w trzech konsystencjach: przy pomocy pędzla, wałka lub pacy, albo metodą natryskową. Pierwszą warstwę uszczelnienia nakłada się na poziomą powierzchnię fundamentu, nie zapominając o szczególnie narażonych na działanie wody elementach pionowych – instruuje ekspert Sopro. Przewagą mineralnych uszczelnień Sopro nad papami jest uzyskanie układu zespolonego, tzn. trwałego połączenia hydroizolacji z fundamentem i zaprawą murarską oraz dokładne uszczelnienie elementów zbrojenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku takich elementów, jak np. słupy bram.

    Druga warstwa uszczelnienia Sopro DS 422 nakładana jest, gdy pierwsza jest jeszcze matowo-wilgotna. W razie potrzeby pierwszą warstwę należy zwilżyć. Dla zapewnienia optymalnej szczelności, całkowita grubość warstwy nie powinna być mniejsza niż 5 mm. Po związaniu uszczelnienia, jednak nie wcześniej niż po 3 dniach od zakończenia aplikacji, można obsypać fundament – podsumowuje Tomasz Witczak.

    Dobór odpowiedniej zaprawy

    Zaprawy do murowania i fugowania należy dobrać do nasiąkliwości cegły, jaka będzie wykorzystana do murowania. Do typowych cegieł klinkierowych przeznaczona jest zaprawa Sopro KMT, do cegieł ręcznie formowanych wysokonasiąkliwych – zaprawa Sopro KMT plus. W ofercie Sopro znajdują się specjalne wzorniki, dzięki którym dobór koloru zaprawy do cegły jest prosty i przyjemny – rekomenduje Tomasz Witczak. Niewątpliwym atutem zapraw murarskich Sopro KMT i KMT plus jest precyzyjnie dobrana mieszanka komponentów i barwników gwarantująca, że elewacja wykonana z ich użyciem będzie zawsze charakteryzować się świeżym, nasyconym i nieblaknącym kolorem.

    Oprócz walorów kolorystycznych, zaprawy Sopro wyróżnia wysoka szczelność dla wody opadowej, paroprzepuszczalność, trwałość kolorów i mrozoodporność. Zawartość trasu reńskiego minimalizuje ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych, uszczelnia całą konstrukcję i nadaje jej elastyczność. Specjalnie wyselekcjonowane frakcje kruszywa zapewniają doskonałe przyleganie zaprawy do cegły, a wysokiej jakości cement portlandzki gwarantuje stabilność elewacji. Technologia murowania z całkowitym wypełnieniem spoin zapewnia swobodne spływanie wody po murze i szybkie wysychanie jego powierzchni po ustaniu deszczu, dzięki czemu mur i spoiny są mniej podatne na zanieczyszczenia, wykwity i niszczący wpływ wody z opadów atmosferycznych.

    Planowanie układu i liczby cegieł

    Prace budowlane należy rozpocząć od oszacowania liczby cegieł i dokładnego rozplanowania ich układu. Planowanie radzę rozpocząć od narożników. Umożliwi to precyzyjne rozmieszczenie spoin pomiędzy cegłami. Ważnym elementem jest stała dbałość o zachowanie pionu i poziomu układu cegieł. Efektywną techniką prac będzie tzw. murowanie sposobem „pod sznur”. Jeżeli po pomiarach okaże się, że konieczna jest niewielka docinka cegły, można jej uniknąć stosując specjalne właściwości zapraw Sopro KMT, które pozwalają na regulację szerokości spoin pomiędzy cegłami, bez wpływu na końcową wytrzymałość i estetykę muru. Jednocześnie, ustalenie liczby potrzebnych cegieł jeszcze przed rozpoczęciem murowania, zapobiegnie konieczności ich domawiania w trakcie prac i pozwoli uniknąć niepotrzebnych przestojów w budowie – wyjaśnia ekspert Sopro.

    Mnogość kolorów i faktur cegieł klinkierowych pozwala na tworzenie dowolnych kreacji architektonicznych. Jeśli odpowiednio o nie zadbamy już od pierwszego etapu powstawania projektu, końcowe efekty mogą być oszałamiające.