ED

Tag: dom

  • Jak przygotować dom na zimę?

    Jak przygotować dom na zimę?

    Zima to wymagający czas dla naszego domu. Wszelkiego rodzaju niedociągnięcia podczas jego budowy, bądź usterki, które wystąpiły podczas eksploatacji, potrafią wtedy zemścić się ze zdwojoną siłą. Jak zatem przygotować dom na wymagającą pogodę za oknem?

    Budownictwo energooszczędne służy nie tylko środowisku naturalnemu, ale przede wszystkim ma wpływ na nasze zdrowie i komfort użytkowania. Inwestorzy, zarówno ci, którzy planują budowę domu, jak i ci, którzy są w trakcie modernizacji domów jednorodzinnych, powinni mieć na uwadze kilka czynników.

    Mocny szkielet

    Tak jak zadaniem układu kostnego u człowieka jest przede wszystkim ochrona wrażliwych narządów, tak i w przypadku budowy domu w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na to, czego nie widać. Mowa tutaj przede wszystkim o materiałach budowlanych tworzących konstrukcję domu, takich jak ściany.

    Beton komórkowy idealnie wpisuje się w obecne trendy budownictwa energooszczędnego – głównie dzięki wysokim parametrom izolacyjnym. Struktura bloczków z betonu komórkowego złożona jest z olbrzymiej liczby komórek wypełnionych powietrzem, które jest najlepszym izolatorem cieplnym. Co ciekawe, do łączenia poszczególnych bloczków z betonu komórkowego, zamiast grubej warstwy zaprawy murarskiej, wykorzystuje się cienką spoinę, co pozwala wyeliminować powstawanie mostków termicznych.

    – Wybierając bloczki z betonu komórkowego warto zwrócić uwagę na jego parametry techniczne. Najważniejszym z nich jest gęstość – im materiał ma niższą gęstość, tym ma niższą wytrzymałość na ściskanie, a jednocześnie wyższą izolacyjność termiczną – mówi Robert Janiak, ekspert kampanii Nie trać energii z firmy H+H. – System budowy H+H jest kompletnym zestawem elementów, który pozwala na wybudowanie budynku cechującego się dużą energooszczędnością, a wykorzystanie „ciepłych” elementów nadprożowych eliminuje możliwość powstawania mostków termicznych. Świadomy wybór odpowiedniego materiału do budowy domu to faktycznie pierwszy krok do przygotowania się do zimy – dodaje.

    Okrycie wierzchnie

    Dbając o komfort cieplny budynku nie powinniśmy pozostawiać „gołych” ścian, tylko ocieplić je wysokiej jakości materiałami. Z pomocą przychodzi wełna skalna – jeden z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych do ocieplania budynków. Wysokie parametry termiczne wełny skalnej sprawiają, że jest ona doskonałym izolatorem.

    – Wełna skalna znana jest nie tylko z doskonałej izolacyjności. To materiał wybierany do ocieplania budynków również ze względu na bezpieczeństwo – głównie dzięki wysokim właściwościom przeciwpożarowym – zauważa Piotr Pawlak, ekspert kampanii Nie trać energii z firmy ROCKWOOL. – Atutem wełny skalnej jest jej trwałość i elastyczność. Doskonale wypełnia izolowaną przestrzeń i jest odporna na inne czynniki biologiczno-chemiczne. Dzięki temu zachowuje swoje właściwości przez długie lata – dodaje.

    Jednak jak możemy przygotować dom do zimy, kiedy na termoizolację albo remont jest już za późno?

    Konserwacja i przegląd

    Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy sprawdzić system ogrzewania, drożność wentylacji i, jeśli zachodzi taka potrzeba, wymienić filtry rekuperatora. Warto również pamiętać o odpowiednim ustawieniu termostatów. – Termostaty elektryczne pozwalają na zaprogramowanie optymalnej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Niesie to za sobą nie tylko oszczędności, ale przede wszystkim pozwala na uzyskanie komfortowych warunków, które również wpływają na nasze zdrowie – tłumaczy Sebastian Brzoza, ekspert kampanii Nie trać energii z firmy Danfoss Poland. – Niedogrzane pomieszczenia, ale i te przegrzane negatywnie wpływają na nasze samopoczucie i odporność, tak istotną w sezonie jesienno-zimowym – dodaje.

    Jesień to także czas przeprowadzania konserwacji dachu. Przed opadami pierwszego śniegu należy usunąć wszelkiego rodzaju „przeszkody” z systemu rynnowego, a więc opadłe liście i gałęzie. W przypadku wystąpienia usterek pokrycia dachowego niezwłocznie powinno się sięgnąć po konsultacje dekarskie. Następnym krokiem jest sprawdzenie drożności przewodów kominowych.

    – Zanim temperatura spadnie poniżej zera i nadejdą naprawdę chłodne dni, powinniśmy także sprawdzić stan okien. By funkcjonowały sprawnie i zapewniały odpowiednią szczelność, konieczne jest ich okresowe czyszczenie, wymiana uszczelek, filtra powietrza oraz smarowanie zawiasów. Nie zapominajmy także o regularnym myciu, które nie tylko decyduje o estetycznym wyglądzie szyb i ilości wpadającego przez nie światła, ale jest również ważnym zabiegiem konserwacyjnym. Szczególnie ważna jest regularna kontrola uszczelek, które w głównej mierze narażone są na wpływ czynników atmosferycznych. Jeśli zauważymy, że od okna wieje, a uszczelki są popękane, powinniśmy wymienić je na nowe. Najlepiej zamówić uszczelki u producenta, podając oznaczenie techniczne okna, znajdujące się w górnej części skrzydła, na tabliczce znamionowej. Możemy wymienić uszczelki w ramie, na skrzydle okna lub tylko na klapie wentylacyjnej. Co ważne, możemy wykonać to samodzielnie, bez pomocy specjalisty – wyjaśnia Sławomir Łyskawka, ekspert kampanii Nie trać energii z firmy VELUX. – Przed rozpoczęciem sezonu zimowego warto zastanowić się nad zakupem rolet. Opuszczone w pochmurne dni stanowią dodatkową izolację chroniącą przed uciekającym ciepłem. W słoneczne dni podniesione rolety przepuszczają światło do naszego domu i naturalnie ogrzewamy pomieszczenia – tłumaczy.

    O kampanii

    Zgłębianie wiedzy na temat procesu budowy i remontu domu, nowoczesnych rozwiązań i koniecznych formalności to zadanie, które pochłania mnóstwo energii. Misją kampanii „Nie trać energii” jest przybliżenie idei domów energooszczędnych, obalenie mitów na temat ich budowy oraz edukowanie o korzyściach wynikających ze stosowania sprawdzonych i łatwo dostępnych rozwiązań w domach energooszczędnych.

    W ramach kampanii dzielimy się wiedzą i inspirujemy jak wybudować lub wyremontować dom, który będzie energooszczędny i komfortowy. Pokazujemy, że stosując sprawdzone i nowoczesne rozwiązania, zyskujemy nie tylko niższe rachunki i oszczędność energii, ale wpływamy przede wszystkim na komfort i zdrowie naszych najbliższych i sąsiadów. Podnosząc efektywność energetyczną budynków w istotny sposób walczymy też ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza.

    Organizatorami kampanii są firmy: Danfoss, H+H, Rockwool, VELUX.
    Więcej informacji na www.nietracenergii.pl

  • Główne etapy konstrukcji dachu

    Główne etapy konstrukcji dachu

    Dach stanowi zwieńczenie bryły budynku i zakończenie bardzo ważnego etapu jego budowy – stan surowy zamknięty. Samo jego wznoszenie jest procesem wieloetapowym. Obejmuje szereg wyborów: odpowiedniego drewna konstrukcyjnego, więźby, poszycia, pokrycia z dachówki ceramicznej, cementowej, a może blachy trapezowej. Na koniec dach trzeba jeszcze wykończyć – zamontować okna dachowe, rynny i pozostałe elementy.

    Etap I – projekt konstrukcji

    Podstawą do rozpoczęcia prac budowlanych jest projekt. Dach oczywiście stanowi integralną część budynku, dlatego jest projektowany wraz z całą bryłą. W dokumentacji znajdziemy nie tylko informacje o kształcie konstrukcji dachu i lokalizacji okien, lecz także szczegółowe dane o spadach (kątach nachylenia dachu), rozmieszczeniu krokwi, ich wymiarach i sposobach łączenia oraz zakańczania. Na etapie projektu zostanie również określony typ pokrycia zewnętrznego dachu. Jest to bardzo istotne, gdyż różne rodzaje pokrycia mają różną masę, a to wpływa znacząco na grubość i gęstość rozmieszczenia elementów więźby dachowej.

    Na podstawie projektu będziemy w stanie określić zapotrzebowanie na drewno i pozostałe materiały niezbędne do wykonania dachu. Na początek ważne jest, aby określić, ile jakiego rodzaju drewna potrzebujemy do montażu więźby. Najważniejsze z nich, spotykane przy każdej konstrukcji dachu to:
    – murłata – (inaczej wiązar lub więzar) – podstawowy element nośnej konstrukcji dachu, na którym opierają się wszystkie krokwie;
    – krokwie – grube, ukośne belki, na których opiera się konstrukcja dachu);
    – łaty – długie listwy o przekroju 50 x 40 mm, które mocuje się w poprzek krokwi i do których mocowane jest pokrycie dachowe;
    – kontrłaty – deski o mniejszym przekroju niż łaty montowane prostopadle do nich – zapewniają wentylację i swobodny ewentualny spływ wody pod zewnętrzną powłoką.

    Wszystkie elementy drewniane można zamówić w tartaku lub też zakupić elementy prefabrykowane. Dzięki projektowi określimy również zapotrzebowanie na pokrycie zewnętrzne – czyli najczęściej dachówkę lub blachodachówkę.

    Etap II – wzniesienie więźby dachowej

    Do tej pracy zatrudniamy profesjonalną ekipę cieśli. Warto skonsultować z nimi projekt domu, żeby jeszcze raz dokładnie określić zapotrzebowanie na elementy drewniane, a dopiero po tym złożyć odpowiednie zamówienie w tartaku.

    Wyróżnia się kilka rodzajów więźby dachowej: jętkowa, krokwiowa oraz płatwiowo-kleszczowa. Krokwiowa więźba dachowa może być zastosowana w przypadku, gdy rozpiętość ścian zewnętrznych nie przekracza 6 m. Będzie ona idealna do wykonania dalszych prac, takich jak ocieplenie poddasza. Więźba jętkowa jest wykorzystywana w przypadku, gdy rozpiętość ścian zewnętrznych ma więcej niż 6 m. Nadaje się pod niemal wszystkie pokrycia dachowe. Więźba jętkowa nie przysparza większych problemów z wykończeniem poddasza (np. instalacje elektryczne, ocieplenie poddasza po skosach). Płatwiowo-kleszczowa więźba dachowa jest stosowana, gdy rozpiętość dachu nie przekracza 12 m. Zawiera szereg dodatkowych elementów podporowych (płatwie, słupy podporowe oraz kleszcze), które zwiększają jej wytrzymałość.

    Wznoszenie więźby dachowej rozpoczyna się od montażu murłaty. Zwykle osadza się ją na szczycie ścian bocznych ostatniego piętra budynku (lub ostatniego stropu) na specjalnych szpilach. Szpile te są głęboko osadzone pionowo w przekroju ściany, a ich długość dochodzi nawet do 2 metrów. Jeżeli w projekcie zostało to przewidziane, poprzecznie, równolegle do przyszłych krokwi, umieszcza się również tzw. belki wiązarowe.

    Po zakończeniu montażu murłaty należy przystąpić do montażu krokwi. Ich rozmieszczenie jest uzależnione przede wszystkim od rodzaju dachu, na który się zdecydowaliśmy. Najprostsze rozwiązanie to dach dwuspadowy. Odpowiedniej długości krokwie umieszcza się wtedy na przeciwległych ścianach domu i łączy na przyszłym szczycie dachu pod określonym w projekcie kątem. Następnie mocuje się je do siebie oraz do więźby za pomocą specjalnych, prefabrykowanych elementów stalowych – najczęściej mocnych śrub. Jeżeli istnieje taka potrzeba, konstrukcja jest wzmacniana poprzez płatew – poziomą belkę łączącą ze sobą krokwie.

    Etap III – foliowanie lub deskowanie

    Gotową konstrukcję więźby dachowej należy pokryć folią dachową. Gwarantuje to szczelność i nieprzemakalność całej konstrukcji. Wykorzystuje się do tego tzw. folie wstępnego krycia FWK – paroprzepuszczalne, przez które nagromadzona w warstwie ocieplenia para wodna może swobodnie odparować na zewnątrz. Folie te dzielimy na:

    – wysokoprzepuszczalne – przepuszczają od 700 do 5000 gramów pary wodnej na m2 w ciągu 24 godzin, nie wymagają odstępu od warstwy ociepleniowej;

    – niskoprzepuszczalne – przepuszczają około 100 gramów pary na 1 m2 w ciągu 24 godzin. Folia ta wymaga min. 3–4 cm odstępu od ocieplenia. Podczas układania folii należy pamiętać o minimum 10–15-centymetrowych zakładkach – tyle jeden odcinek folii powinien zachodzić na drugi. Najczęściej na samej folii narysowana jest linia pokazująca grubość zakładki. Pamiętajmy również, aby folia położona wyżej nachodziła na tę położoną niżej, a nie odwrotnie. Gwarantuje to, że woda będzie spływać na zewnątrz, a nie do środka dachu. Folię montujemy do więźby dachowej najczęściej za pomocą zszywek, rzadziej przy użyciu gwoździ. Więźbę dachową można również odeskować, czyli pokryć szczelnie całą powierzchnię dachu warstwą równych desek. Jest to rzadsze rozwiązanie w dzisiejszych czasach ze względu na wyższe koszty drewna.

    Etap IV – łacenie

    Łacenie rozpoczynamy od położenia kontrłat – długich deseczek o przekroju 50 x 25 mm montowanych na krokwiach pokrytych folią. Należy je montować w taki sposób, aby kontrłaty z dwóch przeciwległych powierzchni łączyły się ze sobą w części kalenicowej (u szczytu dachu). Dzięki temu uzyskujemy odpowiednią przestrzeń wentylacyjną między membraną a dachówką.

    Kolejnym etapem jest montaż właściwych łat – czyli długich desek o przekroju 40 x 50 mm, które są układane poprzecznie w stosunku do krokwi. Właściwy rozstaw łat możemy określić na podstawie dachówek lub blachodachówek, które zamierzamy zamontować na dachu. Zwykle rozstaw wynosi ok. 36–46 cm.

    Etap V – rynny, pas nadrynnowy, okap dachu, okna dachowe

    Na tym etapie należy zamontować wszystkie dodatkowe elementy, które planujemy umieścić na dachu. Na początek montujemy okna dachowe, osadzając je na stałe w konstrukcji. Kolejnym krokiem jest montaż rynien i pasa nadrynnowego, dzięki któremu woda ściekająca z dachu będzie trafiała do rynien, a nie pod nie. Następnie należy wykonać okap. Polega to na przybiciu kratki okapowej – niezbędnej, aby pod połać dachu nie dostawały się ptaki i małe gryzonie. Jeżeli dach ma więcej niż dwa spady, konieczna jest zwykle również rynna koszowa, odprowadzająca wodę z miejsc, w których występuje załamanie spadu do rynien.

    Etap VI – układanie pokrycia dachowego

    Po zamontowaniu wszystkich łat można zabrać się za układanie wierzchniej warstwy dachu. Najczęściej jest to dachówka ceramiczna, betonowa lub blachodachówka. Układanie dachówek zaczynamy od rozłożenia jednego rzędu i odpowiedniego dopasowania ścisku dachówek do dachu. Dachówka ma zwykle możliwość kilkumilimetrowego dostosowania odległości od sąsiedniej dachówki, dzięki czemu na przestrzeni całej szerokości dachu można dość swobodnie je ściskać lub rozciągać. Po obliczeniu, ile dachówek będzie potrzebnych na każdy rząd, przykręcamy za pomocą wkrętów dachówki skrajne po prawej. Następnie układamy kolejne dachówki, zawsze zachowując kolejność od prawej do lewej.

    Etap VII – ocieplenie poddasza

    Ocieplenie poddasza wykonuje się dopiero w momencie, gdy zakończono prace nad właściwą konstrukcją dachu. Do ocieplenia używa się najczęściej wełny mineralnej, dostępnej w różnych wariantach grubości – 5–30 cm. Dla dobrego ocieplenia potrzebne jest przynajmniej 25 cm. Płaty takiej wełny mocuje się bezpośrednio pomiędzy krokwiami.

    Popularnym błędem popełnianym przy montażu ocieplenia jest wykonywanie go z jednej warstwy tylko na grubość krokwi (tj. około 16 cm). Ten błąd sprawia, że możemy tracić nawet do 40% więcej ciepła niż w sytuacji, gdy układamy dwie warstwy wełny o łącznej grubości od 25 do 30 cm.

    Po położeniu wełny mineralnej należy ją pokryć na całej powierzchni poddasza folią paroizolacyjną. Na tak przygotowane podłoże można położyć ostatnią warstwę, składającą się najczęściej z płyt kartonowo-gipsowych. Płyty karton-gips gwarantują równą powierzchnię, gotową do malowania.

    Tekst: Kalkulatory Budowlane, www.kb.pl

    Fot. Obraz licencjonowany przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma

  • Jaki wpływ na parametry gotowej przegrody ma odpowiednio dobrana i właściwie rozrobiona zaprawa?

    Jaki wpływ na parametry gotowej przegrody ma odpowiednio dobrana i właściwie rozrobiona zaprawa?

    Zaprawa murarska stanowi jedynie kilka procent objętości muru, więc czasami jej rola bywa bagatelizowana. Trzeba mieć jednak świadomość, że wpływa ona w istotny sposób na cechy wybudowanej przegrody. O jakich parametrach gotowej ściany może zadecydować zaprawa i jakie skutki ma jej niewłaściwe dobranie lub przygotowanie wyjaśnia Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY.

    Podstawowym zadaniem zaprawy murarskiej jest trwałe połączenie elementów murowych, tak by konstrukcja w poprawny sposób przenosiła działające na nią obciążenia. Wydawać się zatem może, że im mocniejsza zaprawa, tym mocniejszy i stabilniejszy mur. Nie jest to jednak do końca prawda. Wytrzymałość na ściskanie rzeczywiście jest jednym z głównych parametrów określających przydatność zaprawy, ale finalna wytrzymałość muru w znacznie większym stopniu zależy od zastosowanych elementów murowych. Należy stosować zaprawę zgodną z wytrzymałością przewidzianą w projekcie – nie niższą, ani nie wyższą. Ten parametr zaprawy nigdy nie powinien być również wyższy niż wytrzymałość spajanych elementów, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia muru, np. powstania spękań i zarysowań.

    Wytrzymałość zaprawy nie jest jej jedynym istotnym parametrem. Równie ważna jest jej przyczepność do podłoża, która określana jest jako wytrzymałość spoiny. Ścisłe przyleganie zaprawy do całej powierzchni bloczków pozwala wyeliminować nieszczelności, którymi woda może przenikać w głąb muru. Ważną funkcją spoiwa jest bowiem uszczelnienie konstrukcji. Przyczepność zależy od urabialności zaprawy, jej plastyczności i tzw. więźliwości wody. Nie zapominajmy, że przyczepność będzie się różnić nie tylko z uwagi na składniki samej masy, ale też rodzaj pokrywanego elementu (jego chłonność), dlatego należy unikać zapraw uniwersalnych.

    Do niedawna używano głównie tzw. zapraw tradycyjnych, które pełnią też rolę wyrównawczą. Obecnie, w przypadku materiałów o dużej dokładności wymiarowej jak np. silikaty, można stosować metodę cienkowarstwową. Wpłynie to nie tylko na szybkość prac, ale także na parametry gotowego muru – przede wszystkim izolacyjność cieplną. Cienkie spoiny minimalizują bowiem ryzyko powstawania liniowych mostków termicznych.

    Wybór właściwej zaprawy to jednak nie wszystko. Nawet najlepszej jakości gotowa sucha mieszanka straci swoje właściwości, jeśli na budowie zostanie źle rozrobiona. Najczęstszy błąd polega na dodaniu nieodpowiedniej ilości wody. Bardzo ważne jest zastosowanie proporcji podawanych przez producenta na opakowaniu. Konsystencję można sprawdzić, rozkładając masę na jednym elemencie przy pomocy kielni do cienkich spoin. Jeśli będzie za gęsta, będzie „rwała się”, jeśli za rzadka – ząbkowanie się rozpłynie. Istotne jest też, aby masa była jednorodna. Przygotowanej mieszanki nie powinno się rozrzedzać w trakcie murowania.

    W przypadku występowania skrajnych temperatur (niskich – poniżej +5°C lub wysokich – powyżej 25°C) roboty murowe należy przeprowadzać ze szczególną rozwagą. Dbając o właściwe przygotowanie i zabezpieczenie zarówno elementów murowych i zaprawy, jak i świeżo wzniesionej przegrody. Dopiero stosowanie się do właściwych wytycznych producenta materiałów murowych, jak i wytycznych producenta zaprawy murarskiej będziemy mogli uzyskać szczelny i trwały mur.

  • Prace budowlane na przekór złej pogodzie

    Prace budowlane na przekór złej pogodzie

    Kiedy nadchodzi jesień, aura może utrudnić prowadzenie prac budowlano-remontowych na zewnątrz budynku. Często zdarza się jednak, że nie udaje się zakończyć na czas robót prowadzonych latem lub w ostatniej chwili ujawnią się usterki, które należy usunąć przed sezonem zimowym. Z pomocą przychodzą wówczas produkty dostosowane do użycia w niesprzyjających warunkach po-godowych, takie jak jednoskładnikowe piany PVC-Winterfoam i Gunfoam Winter marki Den Braven.

    Prowadząc prace budowlane w niskich temperaturach, należy zwracać szczególną uwagę na zakresy temperatur, w jakich mogą być stosowane poszczególne materiały. Trzeba bowiem pamiętać, że większość ze standardowych produktów chemii budowlanej powinna być przygotowywana i aplikowana w dodatniej temperaturze (zwykle do +5oC), w przeciwnym wypadku tracą one swoje właściwości i dochodzi do degradacji wykonanych powłok czy połączeń. Dotyczy to m.in. pian montażowych, które są wykorzystywane przy wielu różnych robotach budowlanych.

    Mróz im niestraszny

    Wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów, którzy nierzadko stają przed koniecznością kontynuowania prac na zewnątrz w sezonie jesienno-zimowym, firma Den Braven opracowała specjalne preparaty, które są w stanie sprostać nawet trudnym warunkom pogodowym. Doskonałym przykładem są jednoskładnikowe poliuretanowe piany montażowe Winterfoam-PVC i Gunfoam Winter. Mogą być stosowane w temperaturach do -10oC. Wyróżniają się niskim stopniem rozprężenia, gwarantując stabilność wymiarową także przy niskich temperaturach. Warto podkreślić, że górna granica to +35oC, co sprawia, że są to tak naprawdę produkty wielosezonowe. Pamiętać jednak należy, że w zależności od warunków panujących w otoczeniu będzie zmieniał się czas obróbki – PVC-Winterfoam od 60-120 minut (przy temp. +20oC i wilgotności wzgl. 60%) do 10 godzin (przy temp. -10oC i wilgotności wzgl. 20%); Gunfoam Winter od 30-80 minut (przy temp. +20oC i wilgotności wzgl. 60%) do 10 godzin (przy temp. -10oC i wilgotności wzgl. 20%). Pełną obciążalność mechaniczną uzyskują do 24 godzin.

    Produkty wielozadaniowe

    Piany zimowe Den Braven to nie tylko możliwość pracy o różnych porach roku, ale również szeroki wachlarz zastosowań. Mogą być aplikowane na większość stosowanych w budownictwie materiałów, m.in. beton, tynk, ceramikę budowlaną, drewno, metal i tworzywa sztuczne. Dzięki dobrej przyczepności do podłoża nie ściekają i mogą być nakładane zarówno na powierzchnie poziome, jak i pionowe. Wykazują dobre właściwości izolacyjne pod względem termicznym, akustycznym i przeciwwilgociowym. Sprawdzają się przy montażu okien, drzwi, rolet, bram garażowych, parapetów i progów, wypełnianiu pęknięć i bruzd w ścianach, stropach i dachach, a także łączeniu prefabrykowanych elementów w konstrukcjach szkieletowych. Nadają się również do wypełniania szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych. Piany montażowe Den Braven to także różne sposoby aplikacji do wyboru. PVC-Winterfoam posiada standardowy aplikator wężykowy, natomiast Gunfoam Winter przystosowana jest do nakładania przy użyciu pistoletu.

  • Odnawianie elewacji – jak zadbać o estetyczny wygląd domu

    Odnawianie elewacji – jak zadbać o estetyczny wygląd domu

    Każdy budynek codziennie jest narażony  na nieustające oddziaływanie czynników zewnętrznych. Zmiany temperatury, wilgotności powietrza, nasłonecznienie, opady deszczu, itp.  Do tego dochodzą zanieczyszczenia powietrza w postaci pyłów, kurzu i mikroorganizmów, dla których  powierzchnia tynku to sprzyjające środowisko do osiadania. W efekcie po kilku latach od wykończenia, elewacje  brudzą się, a często również zabarwiają na kolor glonu lub innego brudu.

    W strefie klimatycznej, w jakiej znajduje się Polska zanieczyszczeniu i porażeniu biologicznemu (zazielenienie, zabrudzenie powierzchni) ulegają nie tylko fasady ścian zewnętrznych, ale również pokrycia dachowe, elementy zadaszeń, balkonów, czy nawet rynny odprowadzające wodę opadową. Wystarczy przez kilka miesięcy nie myć okien, by zobaczyć ile zabrudzeń może się pojawić nawet na tak gładkim materiale, jakim jest szkło. Ocieplanie styropianem lub innym izolatorem podnosi komfort użytkowania budynku,  ale nie można zapominać o okresowych przeglądach.  Każdy inwestor, prędzej czy później, stanie przez koniecznością poprawy estetyki budynku, w tym również odświeżenia ścian zewnętrznych. Jak przeprowadzić prace renowacyjne fasad, aby ich efekt był najlepszy?

    Usuwanie brudu i mikroorganizmów

    Przy odnawianiu fasad istotnym elementem jest pozbycie się zanieczyszczeń. Zabrudzenia w postaci kurzu, glonów i pleśni, które bardzo chętnie osiedlają się na ścianach, należy usunąć przy pomocy myjki ciśnieniowej lub miękkiej szczotki. Następnie należy zneutralizować powierzchnię fasady stosując środek biobójczy RENOWATOR firmy Termo Organika, który nanosi się obficie na całą powierzchnię ściany aż do całkowitego jej zwilżenia. Można do tego stosować szczotki, pędzle, wałki lub gąbkę. Preparat działa grzybo- i glonobójczo, skutecznie eliminuje większość występujących w polskim klimacie grzybów, glonów, mchów i porostów. Dostarczany jest w postaci gotowej do użycia, nie należy go rozcieńczać, ani mieszać z innymi środkami. Po całkowitym wyschnięciu ścian można przystąpić do kolejnego etapu, jakim jest malowanie.

    Malowanie

    Każdą elewację, która w jakikolwiek sposób nie spełnia oczekiwań właściciela, można ponownie przemalować, nadając jej zupełnie nowy charakter. Gama farb elewacyjnych oferowanych przez firmę Termo Organika pozwala na wybór spośród kilka produktów, różniących się swoimi właściwościami i oczywiście ceną. Każda farba zewnętrzna może być zabarwiona praktycznie na dowolny kolor. Wyobraźnia i poczucie estetyki inwestora pozwolą na wykreowanie niepowtarzalnego wizerunku budynku.

    Najbardziej polecanym rozwiązaniem jest zastosowanie farby silikonowej GOLD TO – FSG, która zawiera specjalną formułę DUST CLEAN™ – samoczyszczenie fasad. Dzięki zawartości najwyższej jakości żywicy silikonowej na powierzchni farby powstaje duże napięcie powierzchniowe, odpychające cząsteczki wody. Krople deszczu – spływając po fasadzie – zmywają z niej zanieczyszczenia, takie jak pył, kurz, sadza. Pozwala to na dłuższe zachowanie czystości ścian bez konieczności ich mycia.

    Farby elewacyjne są integralną częścią Kompletnego Systemu Ociepleń Termo Organika, na który składają się również płyty styropianowe, tynki, kleje, itp.

    Więcej informacji dotyczących produktów i odpowiedzi na pytania: jak ocieplić dom, jaki styropian wybrać, np. styropian grafitowy? Czy ocieplanie domu się opłaca? Jaki tynk na elewację? – jest dostępne na stronie firmy www.termoorganika.pl

  • Blackout – czy mamy wpływ na czarny scenariusz?

    Blackout – czy mamy wpływ na czarny scenariusz?

    Upał nie odpuszcza, a prognozy pogody nie niosą nadziei na zmianę w najbliższych dniach. Cały sierpień ma być upalny. Z jednej  strony cieszymy się na dobrą pogodę bo w końcu mamy lato i słońce, które poprawia nasze samopoczucie, a z drugiej potrzebujemy miejsca, gdzie możemy znaleźć wytchnienie. W czasie letnich miesięcy robimy wszystko co w naszej mocy, aby nasze domy, mieszkania miały komfortową temperaturę.

    Wielu z nas zdecydowało się na montaż klimatyzacji, która w czasie długotrwałych upałów znacznie podnosi zużycie energii elektrycznej. Tylko pierwsze dni sierpnia dały rekordowy pobór mocy, pobijając tym samym wynik czerwcowy i zwiększając zagrożenie Blackoutem, który może spowodować przerwy w dostawie energii do naszych domów, biur, fabryk. Pociągnie to za sobą ograniczenia mocy produkcyjnych, wyłączenie klimatyzacji w sklepach, biurach, zatrzymanie schodów ruchomych, wyłączenie świateł.

    Jak widać mamy spory wpływ na zmniejszenie lub nawet unikniecie kryzysu energetycznego.

    Wystarczy porównać energochłonną (rachunki za prąd, czyszczenie, dezynfekcja), głośną, wysuszającą powietrze klimatyzację z delikatną, cichą i energooszczędną markizą, która równie skutecznie potrafi nas ochronić przed przegrzaniem.

    Markiza chroni przed upałem, jeszcze zanim wtargnie on do naszego domu, zatrzymując promienie słońca na zewnątrz. Gęsty materiał rozprasza i odbija światło, sprawiając, że przez szyby przenika ono tylko w kilku procentach. Pokoje są lekko zacienione z nieograniczonym widokiem na zewnątrz a przy tym chronione przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym i owadami.

    Dodatkowo markizy pozwalają uniknąć wielu negatywnych objawów alergicznych, które mogą być wywołane przez klimatyzację. W przypadku stosowania markiz nie mamy również do czynienia z ogromną różnicą temperatur niekorzystnie wpływającą na nasz organizm. Ponadto w przeciwieństwie do klimatyzacji, markizy działają cały czas i nie generują przy tym wysokich kosztów eksploatacji. Ich akumulatory mogą być zasilane przez darmową energię solarną, a inteligentny system sam zasłoni okna, nawet podczas naszej nieobecności.

    Gorące lato nie musi być synonimem dyskomfortu, wysokich rachunków za prąd i świadomości, że przyczyniamy się do pogłębienia kryzysu energetycznego.

    Postawmy na naturalne i stosunkowo tanie rozwiązanie jakim są markizy zewnętrzne.

    Jeszcze do końca sierpnia za zakup markizy lub markizolety w wersji Solar lub Z-Wave do okna pionowego można otrzymać zwrot części poniesionych kosztów. Szczegóły dostępne na stronie: http://www.fakro.pl/promocje/zatrzymaj-upal-na-zewnatrz/

  • Czy system ociepleń ścian zewnętrznych powinien pochodzić od jednego producenta?

    Czy system ociepleń ścian zewnętrznych powinien pochodzić od jednego producenta?

    Systemy zewnętrznego izolowania fasad budynków na bazie płyt styropianowych, są  sprawdzonym rozwiązaniem od ponad 30 lat. Ich zgodność z Aprobatą Techniczną  gwarantuje uzyskanie odpowiedniej ochrony cieplnej budynku,  w tym zachowanie trwałości i estetyki docieplenia, tylko wówczas, jeśli pochodzą od jednego producenta, a ich aplikacja jest  wykonana  zgodnie z wytycznymi poprawnego wykonania.

    Kilkudziesięcioletnia  praktyka stosowania systemów ociepleń na świecie potwierdza ich skuteczność. Dobrze wykonane ocieplenie materiałami pochodzącymi z kompletnego systemu będzie trwałe i zapewni odpowiednią ochronę cieplną budynku. Izolacja termiczna ze styropianu jest trwała i zachowuje niezmiennie swoje właściwości podczas eksploatacji budynku. Warunkiem uzyskania dużej trwałości całego ocieplenia jest jednak bezbłędne wykonawstwo i wzajemna zgodność poszczególnych elementów składowych zarówno pod względem mechanicznym jak i chemicznym. Potwierdzeniem kompatybilności poszczególnych składników jak styropian, tynki, farby, kleje, i innych materiałów tworzących system ociepleń są np. Rekomendacje Techniczne wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej.

    Producenci oferujący kompletny system ociepleń jak Termo Organika na bieżąco badają poszczególne surowce, których używają do produkcji swoich wyrobów.  Każda zmiana komponentów jest najpierw weryfikowana w laboratoriach, a ich wpływ, na ostateczne właściwości produktów końcowych, regularnie kontrolowany. Dodatkowo szanujący się producent zapewnia fachową pomoc doradców technicznych, a zamontowane ocieplenie może być objęte wieloletnią gwarancją. Takiej ochrony nie uzyskamy kupując poszczególne elementy systemu ociepleń pochodzące od różnych firm. Dobór poszczególnych składników systemu ociepleń i niewłaściwa aplikacja mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na  trwałość oraz bark spełnienia wymagań prawnych dotyczących ochrony cieplnej i bezpieczeństwa pożarowego budynków.

    Ocieplenie budynku to inwestycja na lata – niska cena, która może przemawiać za wyborem poszczególnych „niesystemowych” elementów z pewnością nie zrekompensuje zalet wyboru systemu ociepleń pochodzącego od jednego – doświadczonego producenta. Ocieplając dom jednorodzinny metodą „niesystemową”, czyli kompletując najtańsze materiały, można zaoszczędzić na etapie inwestycji kilkaset złotych. Oszczędności te zostaną jednak szybko skonsumowane przez naprawy, które trzeba będzie niedługo potem wykonać lub przez dużo wyższe rachunki za ogrzewanie. Najważniejsze jest bezpieczeństwo dla osób przebywających w budynku i w jego bliskości, by w wyniku „pseudooszczędności” nie doszło do obrażeń i szkód w wyniku samoczynnego odpadnięcia warstwy ocieplenia.  Warto dokładnie policzyć czy groszowe oszczędności na etapie inwestycji nie przełożą się bardzo szybko na dodatkowe wysokie wydatki już na etapie eksploatacji.

    Więcej informacji i odpowiedzi na pytania: jak ocieplić dom?,  jaki styropian wybrać na elewację, a jaki tynk? I jaki będzie koszt ocieplenia domu? Jest dostępne na stronie www.termoorganika.pl

    Dlaczego warto stosować Kompletny System Ociepleń Termo Organika

    System jednego producenta – gwarancja kompatybilności i jakości. Tylko kompletny system ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS), składający się: z zapraw klejących, płyt styropianowych, siatki, gruntów, tynku i farby, daje gwarancję, że poszczególne elementy składowe będą prawidłowo ze sobą współpracowały, współtworząc  ocieplenie o najlepszych parametrach.

    Oszczędność Wybór Kompletnego Systemu Ociepleń Termo Organika to gwarancja oszczędności, zarówno w trakcie wykonywania ocieplenia, bo będzie ono sprawnie zrobione,  w czasie jego eksploatacji, bo nie będzie wymagać czasochłonnych i kosztownych napraw oraz najważniejsza oszczędność z tytułu ochrony cieplnej: bo przez długie lata styropiany wchodzące w skład systemu gwarantują ochronę cieplną, a wydatki na ogrzewanie domu będą niskie.

    Odporność. Wchodzące w skład systemu poszczególne materiały są produkowane w oparciu o nowoczesne technologie i surowce najwyższej jakości, dzięki czemu wykonane ocieplenie jest estetyczne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.

    Ochrona. Stanowiące podstawę systemu ociepleń płyty styropianowe zapewniają odpowiednią ochronę cieplną budynku, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości surowców do produkcji innowacyjnych płyt styropianowych.

    Estetyka. Colors of Termo Organika –  bardzo szeroka gama kolorystyczna oferowanych tynków i farb stwarza nieograniczone możliwości wizualne w kreowaniu wyglądu zewnętrznego budynku.

    Rekomendacja. Kompletny System Ociepleń oraz styropiany wchodzące w skład, posiadają Rekomendacje Instytutu Techniki Budowlanej.

    Więcej informacji dotyczących produktów jest dostępnych na stronie firmy www.termoorganika.pl

  • Bezpieczna sucha zabudowa

    Bezpieczna sucha zabudowa

    Potrzebujesz systemu suchej zabudowy, który zapewni ci najwyższą klasę odporności ogniowej? Chciałbyś aby ściany szkieletowe, stropy z belkami drewnianymi i ścianki szachtów i szybów charakteryzowały się klasą odporności ogniowej A1?

    Firepanel A1 to płyta gipsowo-włóknowa z dodatkiem włókien celulozy, włókien niepalnych oraz z rdzeniem hydrofobizowanym, doskonale nadająca się do suchej zabudowy. Jej największą zaletą jest bardzo wysoka odporność na ogień. Produkt ten cechuje się najwyższą możliwą klasą reakcji na ogień oznaczaną jako A1. Oznacza to, że płyty są w stanie zapewnić odporność ogniową przez 60, 90 bądź 120 minut (klasy EI 60, EI 90 oraz EI 120). Płyty z powodzeniem sprawdzą się w szkołach i szpitalach, spełniają bowiem wysokie wymagania dotyczące tych budynków publicznych. Walory Firepanel A1 z pewnością docenią profesjonaliści.

    Co ważne, płyty włóknowo-gipsowe Fermacell są bezpieczne dla zdrowia, a ich najwyższa jakość została potwierdzona badaniami renomowanego instytutu ECO w Kolonii. Co więcej, produkty tej marki są także przyjazne środowisku. Warto także wspomnieć, że płyty Firepanel A1 dodatkowo cechują się wysoką dźwiękoszczelnością, są odporne na obciążenia i uderzenia oraz wilgoć.

    Płyty gipsowo-włóknowe Firepanel A1 są łatwe i szybkie w montażu. Rozwiązania te z powodzeniem zostały już zastosowane w wielu budynkach użyteczności publicznej w całej Europie. Najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości jest ich niebywała trwałość i popularność.

    Pod marką Fermacell klienci znajdą wysokojakościowe systemy suchej zabudowy. Oprócz ognioodpornych płyt gipsowo-włókowych Firepanel A1, w ofercie producenta można znaleźć płyty jastrychowe zastępujące z powodzeniem mokre wylewki oraz płyty cementowe do zastosowań wewnętrznych – baseny, łaźnie oraz zewnętrznych – elewacje.

  • Jak uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego? Część III

    Jak uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego? Część III

    W poprzedniej części poradnika omówione zostały kłopoty inwestorów wynikające z uznaniowego charakteru decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa oraz pomocne wyroki sądowe. 

    Opłaty za zajęcie pasa drogowego

    – Zgodnie z ustawą o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego pobierana jest stosowna opłata. Co do zasady należność za zajęcie pasa drogowego w celu zlokalizowania w jego obrębie obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (w tym również reklamy) ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu lub urządzenia, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 mkw. pasa drogowego – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Z kolei wysokość stawek dla dróg, których zarządcą jest generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, określona jest w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu. W przypadku zaś dróg, które są w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego, wysokość stawek określa właściwy organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego  w drodze uchwały.

    Gdy pas zostanie zajęty niezgodnie z prawem

    W sytuacji, w której pas drogowy zostanie zajęty niezgodnie z prawem inwestor obciążony zostanie karą pieniężną. Mowa o sytuacjach, gdy zajęcie pasa odbędzie się bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, lub też gdy powierzchnia obiektu przekroczy tą, jaka została określona w uzyskanym zezwoleniu zarządcy. Kara pieniężna wyniesie wtedy 10-krotność opłaty pobieranej za legalne zajęcie pasa drogowego. Warto mieć także na uwadze, że właściciel nielegalnie zlokalizowanego obiektu zostanie zobowiązany do niezwłocznego przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego. Oznacza to, że na własny koszt będzie musiał dokonać jego rozbiórki.

    Robert Tomaszewski
    Prezes Saveinvest
    www.saveinvest.pl, www.grunttozysk.pl

  • Jak uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego? Część II

    Jak uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego? Część II

    W poprzedniej części poradnika omówiona została specyfika decyzji lokalizacyjnej oraz decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

    Kłopoty inwestorów

    Przypomnijmy, że legalne umieszczenie w obrębie pasa drogowego obiektów lub urządzeń niezwiązanych bezpośrednio z potrzebami ruchu drogowego wymagać będzie od inwestora uzyskania dwóch decyzji – decyzji lokalizacyjnej (w myśl art. 39 ust 1 ustawy o drogach publicznych) oraz decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych).

    Ustawodawca przy określaniu dyrektyw pozwalających na zajęcie pasa przez obiekty niezwiązane z gospodarką drogową posłużył się frazą „szczególnie uzasadnionego przypadku”. W konsekwencji, każda decyzja lokalizacyjna, a później wydawana w oparciu o nią decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego, przybiera znamiona uznaniowości. A to w praktyce daje organom administracyjnym odpowiedzialnym za jej wydanie pełną dowolność w orzekaniu, kiedy wniosek inwestora zostanie rozpatrzony pozytywnie.

    Pomocne wyroki sądowe

    Jeśli dojdzie do sporu z organem warto sięgnąć do kilku orzecznictw sądowych. Szczególnie istotny dla omawianej tu sprawy będzie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 czerwca 2011 r. (sygnatura akt: VI SA/Wa 799/11). W rozstrzygnięciu tym sąd podkreślił, jak ważne przy podejmowaniu decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego będzie wnikliwe wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, a następnie wykazanie przez organy, jakie przesłanki pozwoliły na podjęcie konkretnej decyzji. Organy zobowiązane są zatem do wnikliwego i przejrzystego wyjaśnienia i przedstawienia branych pod uwagę zindywidualizowanych przesłanek, które dotyczyć będą danej sprawy.

    – Kolejnym ważnym rozstrzygnięciem, który może pomóc inwestorom, będzie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 26 stycznia 2011 r. (sygnatura akt: III SA/Łd 623/10). W tym orzecznictwie z kolei sąd wyraźnie podkreślił, że „szczególnie uzasadniony przypadek” powinien być rozpatrywany w oparciu o dyrektywy zawarte w  art. 1 ust. 39 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z treścią tej przesłanki w pasie drogowym zakazane zostało dokonywanie czynności, które mogłyby spowodować niszczenie bądź uszkodzenie drogi i jej urządzeń lub zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństw ruchu drogowego – przypomina Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Oznacza to w praktyce, że organ powinien rozpatrzyć, czy zarówno lokalizacja jak i parametry obiektu nie będą sprzeczne z tym właśnie przepisem prawnym. Co więcej, w omawianym tu wyroku WSA zwrócił uwagę na fakt, że zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (lub urządzeń drogowych) nie może być jedynie subiektywnymi odczuciami organu rozstrzygającego o sprawie – musi być obiektywnie dowiedzione w oparciu o faktyczne okoliczności danej sprawy.

    Warto przy kwestii potencjalnego bezpieczeństwa zwrócić także uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2009 r. (sygnatura akt: II GSK 580/08), w którym wyrażony został pogląd, zgodnie z którym obowiązek udowodnienia, że zachodzą okoliczności wymienione w art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych,  spoczywa nie tylko na inwestorze, ale także na organach rozpatrujących sprawę. To one w związku z tym powinny udowodnić, że występuje faktyczne zagrożenie w związku z przedsięwzięciem zaplanowanym przez wnioskodawcę.

    W kolejnej części poradnika omówiona zostanie opłata należna z tytułu zajęcia pasa drogowego. Opisane zostaną również skutki nielegalnego zajęcia pasa – czyli zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi oraz sytuacja, w której obiekt będzie miał powierzchnię większą niż ta określona w uzyskanym zezwoleniu zarządcy drogi.

    Robert Tomaszewski
    Prezes Saveinvest
    www.saveinvest.pl, www.grunttozysk.pl