Kategoria: Porady

Porady, ciekawostki

Kiedy wystarczy zgłoszenie, a kiedy wymagane jest pozwolenie na wymianę dachu?

Remont dachu często stanowi duże wyzwanie. Przed przystąpieniem do niego warto więc odpowiednio się przygotować. Przydatna okaże się nie tylko wiedza na temat tego, jakie są rodzaje pokryć dachowych czy ile kosztuje wymiana pokrycia dachowego, ale również orientacja w przepisach prawa budowlanego. Nierzadko wątpliwości inwestorów budzi to, które czynności wymagają formalnego pozwolenia, a które wystarczy zgłosić do właściwych urzędów. Czym więc różnią się od siebie te działania i w jakich sytuacjach są konieczne?

Czy wymiana pokrycia dachowego wymaga pozwolenia, czy tylko zgłoszenia?
Chcąc przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego wykonanego na przykład z dachówki ceramicznej lub cementowej na nową ustalić, które czynności formalne będą niezbędne, powinniśmy w pierwszej kolejności ocenić zakres zaplanowanych prac. W myśl przepisów prawa budowlanego odtworzenie pierwotnego wyglądu połaci uznaje się za remont. Jego przeprowadzenie nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłaszania.
Inaczej jest jednak w przypadku, gdy prowadzone prace zmodyfikują parametry techniczne domu (lub innego obiektu). Działania takie jak ingerencja w więźbę dachową, dodanie nowych okien lub zmiana kubatury budynku uznawane są więc za przebudowę. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego wymagają one zgłoszenia do odpowiednich organów.

Ingerencja w więźbę dachową, dodanie nowych okien czy zmiana kubatury budynku uznawane są za przebudowę

Pozwolenie konieczne jest natomiast w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy przebudowa skutkować będzie zwiększeniem obszaru oddziaływania budynku na posesje sąsiednie. Drugą sytuacją, wymagającą uzyskania pozwolenia, jest wymiana pokrycia na dachu budynku wpisanego do rejestru zabytków lub objętego ochroną konserwatora na zabytkowych dachówek karpiówek na współczesny odpowiednik – karpiówkę KLASSIK marki CREATON, starą marsylkę na ceramiczną RATIO, RAPIDO marki CREATON lub inny model dachówki, również i cementowej.
Jak zaznacza Konrad Ścisłowicz, ekspert CREATON, „wykonując remont dachu, warto wiedzieć, jakie są rodzaje pokryć dachowych, znać ich zalety oraz ceny. Pomoże to w wyborze rozwiązania w pełni dopasowanego do naszych potrzeb. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny zapewniają dachówki cementowe, na przykład KAPSTADT, GOTEBORG czy HEIDELBERG marki CREATON. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych powłok PLANAR lub DURATOP PRO cechuje je duża trwałość, atrakcyjna estetyka oraz wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych. Dobry produkt to pewność, że gotowy dach będzie wyróżniał się doskonałymi parametrami funkcjonalnymi i technicznymi.”

Wymiana pokrycia dachu budynku wpisanego do rejestru zabytków lub objętego ochroną konserwatora wymaga uzyskania pozwolenia

Zmiana pokrycia dachowego – czy trzeba zgłaszać ją w przypadku domów szeregowych i bliźniaków?
Choć remonty, w myśl obowiązujących przepisów nie wymagają zgłoszenia, to jednak zasada ta nie obejmuje dwóch typów obiektów: domów-bliźniaków oraz wchodzących w skład zabudowy szeregowej. Wymiana pokrycia na ich dachach wymaga zawiadomienia odpowiednich organów.

Do jakiego organu zgłasza się przebudowę?
Zgłoszenie należy złożyć co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac do starostwa powiatowego lub urzędu miasta. Do formularza należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projekt przygotowany przez specjalistę. Jeżeli prezydent miasta (lub starosta) nie wniósł sprzeciwu, po upływie 21 dni od dokonania zgłoszenia możemy rozpocząć prace. Warto mieć na uwadze, że nasze zgłoszenie utraci ważność po upływie trzech lat od wskazanego terminu początku przebudowy.

Przed przystąpieniem do wymiany starego pokrycia dachu powinniśmy w pierwszej kolejności ocenić zakres zaplanowanych prac

Przed rozpoczęciem wymiany pokrycia dachowego koniecznie powinniśmy sprawdzić także obowiązujący na danym terenie plan zagospodarowania przestrzennego. „Nasz wybór mogą w dużym stopniu ograniczać warunki zabudowy określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zdarza się bowiem, że na terenie danego miasta bądź regionu Polski obowiązują konkretne wytyczne w zakresie koloru lub też rodzaju pokrycia dachowego. Przykładowo, na Podhalu często wymagane są pokrycia o dużym stopniu nachylenia połaci” – podkreśla Konrad Ścisłowicz, doradca handlowo-techniczny CREATON Polska. Wyszczególnione w ten sposób założenia będziemy musieli uwzględnić w naszych planach.

Więcej informacji o rozwiązaniach dachowych oraz ciekawe inspiracje na temat dachów wykonanych z dachówek ceramicznych i cementowych CREATON można znaleźć na stronie www.creaton.pl/blog.

Zdjęcie otwierające: Zgodnie z prawem budowlanym odtworzenie pierwotnego wyglądu połaci uznaje się za remont i nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłaszania

2023-05-19
Jak zadbać o ochronę dachu przed działaniem porywistego wiatru?

Wytrzymałość dachu na porywisty wiatr zależy przede wszystkim od wykorzystanych materiałów. Bardzo istotną rolę odgrywa również sposób mocowania pokrycia. W przypadku dachówek ceramicznych oraz cementowych należy więc zadbać o pełną poprawność montażu, równocześnie upewniając się co do wysokiej jakości wszystkich zastosowanych produktów – w tym klamer.

Znaczenie strefy obciążenia wiatrem
Dobór właściwych akcesoriów, które skutecznie zabezpieczają dach przed wiatrem wymaga w pierwszej kolejności ustalenia, w której ze stref wiatrowych zlokalizowana jest nasza inwestycja. Dzięki temu już na etapie budowy będziemy w stanie prawidłowo dopasować rozwiązania do specyfiki regionu. – Zgodnie z obowiązującą w Polsce normą Eurokod 1991-1-4:2008 (EN) nasz kraj dzieli się na trzy strefy obciążenia wiatrem. Większość Polski znajduje się w I strefie, czyli obszarze, na którym dominują słabe podmuchy. Umiarkowana siła wiatru występuje w II strefie, czyli na Pojezierzu Pomorskim i w okolicach Zatoki Gdańskiej. Z kolei najsilniejsza jest w III strefie – na obszarach górskich, południowej części województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego – mówi Michał Kacprzak, Kierownik Akademii CREATON.

Istotna rola dopasowanych produktów
W następnej kolejności sprawdzić należy parametry rozważanego pokrycia. Kluczowe znaczenie ma między innymi waga jednostkowa dachówki. Przekłada się ona bezpośrednio na odporność dachu na działające siły – poprzeczną i podłużną. – Przykładowo, waga pokrycia wykonanego z dachówki ceramicznej KODA marki CREATON wynosi ok. 46 kg/m², z dachówki cementowej KAPSTADT ok. 50 kg/m², a z ceramicznej karpiówki KLASSIK ok. 64.8 kg/m² – tłumaczy Michał Kacprzak. – Jest to jedno z najodporniejszych pośród dostępnych na rynku rozwiązań, z pomocą którego stworzymy dach będący w stanie stawić opór nawet bardzo silnemu wiatrowi.
Ochronę pokrycia przed działaniem wiatru zwiększa również zastosowanie spinek oraz klamer. Dzięki nim trwale i stabilnie mocuje się dachówki na połaci. – Liczbę oraz rodzaj tych akcesoriów należy uzależnić nie tylko od wybranego produktu, ale także od parametrów budynku oraz specyfiki samego dachu. Decydujące znaczenie będzie mieć między innymi jego wysokość, typ konstrukcji (zamknięta lub otwarta), rodzaj (jedno lub dwuspadowy) i kąt nachylenia połaci – podpowiada ekspert CREATON.

Jak prawidłowo klamrować dach?
Dachówki ceramiczne lub cementowe należy przytwierdzać klamrami na całej powierzchni dachu. Znacząco zwiększymy w ten sposób zabezpieczenie połaci przed naporem silnego wiatru. Liczbę punktów mocowania określa się na podstawie wyszczególnienia robót lub miejscowych przepisów budowlanych. W sytuacji, gdy wymagane jest klamrowanie, mocowana powinna być co najmniej co trzecia dachówka po przekątnej. Klamry należy rozmieszczać równomiernie na całej powierzchni połaci. – Wyróżnia się trzy różne układy klamrowania dachówek połaciowych: każdej, co drugiej lub co trzeciej – wymienia Michał Kasprzyk. – Oprócz tego wymagane jest przytwierdzenie do łat każdej dachówki bocznej, kalenicowej i pulpitowej, bez względu na sposób mocowania dachówki podstawowej. Można do tego wykorzystać wkręty, które umieszcza się w miejscach gotowych otworów. Rozwiązanie to zastosowano we wszystkich modelach dachówek CREATON. Stanowi ono duże ułatwienie dla dekarza, co przekłada się na szybszy i bardziej precyzyjny montaż pokrycia.

Zalety rozwiązań systemowych
Gdy zależy nam na funkcjonalności dachu, najlepszym wyborem pozostają klamry dedykowane przez producenta do danej dachówki – szczególnie, jeśli zdecydowaliśmy się na dachówki płaskie, na przykład modele SIMPLA lub KAPSTADT. W pełni dopasowane rozwiązania montażowe umożliwią uniknięcie zjawiska ich „klawiszowania” na połaci. Problem ten niestety występuje często przy stosowaniu nieoryginalnych produktów – uniwersalnych zamienników.
W przypadku dachówek z oferty CREATON Polska każdy model posiada dedykowane akcesoria służące do mocowania – klamrę wbijaną lub podwieszaną, które stabilnie mocują go solidnie do łaty. Wykonane są one z wysokiej jakości stopu cynku oraz aluminium, dzięki czemu pozostają niezwykle wytrzymałe, a także odporne na rdzę. – Oryginalne klamry to sposób na precyzyjne ułożenie dachówek i równocześnie zabezpieczenie ich przed przesuwaniem się pod wpływem podmuchów wiatru, co z czasem mogłoby wpłynąć na obniżenie estetyki całej połaci – podsumowuje ekspert CREATON Polska.

Kiedy należy zdecydować się na dodatkowe zabezpieczenia?
W niektórych przypadkach dach wymaga również zainstalowania dodatkowych zabezpieczeń. Narzucić mogą to między innymi surowe warunki klimatyczne – częste występowanie silnych opadów deszczu i śniegu. Także miejscowe przepisy wymuszają niekiedy wybór określonych zabezpieczeń. Ich użycie bywa też konieczne w przypadku konkretnych rozwiązań architektonicznych, jak na przykład przekroczenia dopuszczalnego nachylenia połaci. Należy wtedy sięgnąć po odpowiedni model membrany dachowej oraz dachówki. Przykładem może być gama produktów ceramicznych marki CREATON: FUTURA, PREMION i SINFONIE. Da się je montować na połaci o kącie nachylenia wynoszącym już 7°. – Dodatkowo, warto zadbać o najbardziej narażone na negatywny wpływ warunków atmosferycznych fragmenty dachu. Są to łączenia poszczególnych części połaci: kalenica oraz miejsca styku połaci ze ścianą, z oknem dachowym czy z kominem – radzi Michał Kacprzak. – W celu zapewnienia im szczelności wykorzystuje się specjalne akcesoria, takie jak na przykład wyróżniająca się znakomitymi parametrami taśma podgąsiorowa CREAROLL. Rozważmy również zastosowanie na dachu oryginalnego systemu marki CREATON – ceramicznej kalenicy wentylowanej. To rozwiązanie w jakości premium pod względem estetyki i funkcjonalności tworzą dachówki kalenicowe, wentylacyjne oraz gąsiory mocowane przy pomocy systemu FIRSTFIX. Znacząco wydłuża ono żywotność całej konstrukcji dachowej. Na wszelkich połączeniach połaci ze ścianą, z oknem dachowym oraz z kominem warto zastosować natomiast wysokiej jakości taśmę dekarską. Jej montaż korzystnie wpłynie na trwałość całej konstrukcji dachu. Przykładem wysokojakościowej, trwałej i odpornej na promieniowanie UV taśmy może być model CREPFORM Plus, który sprawdzi się tam, gdzie wymagane jest użycie estetycznych rozwiązań w kolorze zbliżonym do dachówki – proponuje ekspert.

Dach to bez wątpienia najbardziej narażona na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych część domu. Jego odpowiednie zabezpieczenie pozostaje niezwykle istotne nie tylko dla naszego komfortu, ale też bezpieczeństwa. Pragnąc je zapewnić, musimy więc zadbać o prawidłowe mocowanie dachówek na połaci, przy wykorzystaniu wysokiej jakości, nowoczesnych produktów.

Więcej szczegółowych informacji na temat rozwiązań montażowych i dodatkowych akcesoriów chroniących dach wykonany z dachówki ceramicznej lub cementowej przed działaniem wiatru można znaleźć na stronie www.creaton.pl.

2023-04-28
Zabudowa łazienki płytą budowlaną – poradnik remontowy
Łazienka należy do pomieszczeń o najwyższym stopniu wilgotności, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie ścian oraz prawidłowe wykonanie tzw. suchej zabudowy. Sprawdź, jak w tym celu wykorzystać płytę budowlaną, jakie możliwości daje i o czym trzeba pamiętać montując ten materiał w łazience.

Płyty budowlane powstały po to, aby maksymalnie ułatwić i przyspieszyć prace budowlano-remontowe w pomieszczeniach o podwyższonym stopniu wilgotności. Zależnie od funkcji, jakie mają spełniać, wykonywane są z różnych materiałów. Te, które wykorzystuje się w takich pomieszczeniach, jak łazienka, kuchnia czy poddasze, powstają z polistyrenu ekstrudowanego (pianka XPS) pokrytego powłoką mineralną z wtopioną siatką z włókna szklanego. – Płyta budowlana wykonana z XPS zapewnia odpowiednią izolację termiczną i wodoodporność. Jest doskonałym podłożem dla dowolnego rodzaju okładziny łazienkowej, gwarantując przy tym to, co najważniejsze, czyli odporność na wilgoć, grzyby i pleśń – mówi Maciej Szymański, ekspert z Ultrament.

To warto wiedzieć!
- Płyty budowlane przygotowane są w taki sposób, aby ułatwić ich montaż. Dlatego nie potrzeba ani fachowej wiedzy, ani specjalistycznych narzędzi, aby wykonać z nich zabudowę czy okleić nimi ściany. Do obróbki wystarczy nóż budowlany, piła ręczna, wyrzynarka czy wkrętarka.
- W większości przypadków płyty budowlane stanowią podłoże, które pokrywa się warstwą wykończeniową – można je pomalować farbą lub ułożyć na nich płytki. Trzeba jednak pamiętać, że aby przygotować płytę pod malowanie, powierzchnię należy wygładzić szpachlą cementową.
- W przypadku okładzin ceramicznych, takich jak płytki czy mozaika, klejenie odbywa się bezpośrednio na płycie bez konieczności wcześniejszego gruntowania powierzchni. Przed przystąpieniem do dalszych prac – czyli fugowaniem, należy odczekać do związania kleju.
Jakie są przykładowe możliwości zastosowania płyt budowlanych?
- Wyrównywanie ścian i podłóg
Nierówne ściany i podłogi można obudować płytą budowlaną, montując ją do powierzchni za pomocą kleju lub wykorzystując metodę mechaniczną (przy użyciu kołków montażowych). Warto przy tym pamiętać, aby płyty układać naprzemiennie oraz wzmocnić poziome i pionowe połączenia przy użyciu zaprawy klejowej oraz taśmy zbrojącej.

W przypadku wyrównywania ścian stosuje się płyty budowalne o grubości 20 mm, w sytuacji gdy wyrównujemy podłogi wykonane z płyty OSB czy podłoża mineralnego, można zastosować te o grubości od 10 mm.
- Obudowa elementów wodno-kanalizacyjnych
Aby zabudować widoczne rury i inne elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej wykorzystuje się gotowe profile narożnikowe. Montuje się je mechaniczne do ściany przy pomocy kołków montażowych oraz kleju i uszczelniaczy, a następnie wykłada dowolną okładziną.

Fot. Ultrament / zabudowa rur
- Obudowa wanny
Gdy chcemy obudować wannę, warto zwrócić uwagę na 20 mm płyty o fabrycznie wykonanych nacięciach, które pozwolą na szybkie wyprofilowanie dowolnego kształtu.

Jeżeli wanna jest prostokątna, płyty przykłada się w pionie, pod jej krawędzie. Potem można je dokładnie wyregulować na wysokość, posługując się wbudowaną w tym celu stopą regulacyjną.

Jeżeli wanna jest półokrągła, należy wybrać płytę budowlaną do zaokrągleń, która posiada specjalne nacięcia ułatwiające zagięcie i dopasowanie materiału do kształtu wanny. Podczas montażu, w celu lepszej stabilizacji, można użyć dodatkowych łączników do płyt. Z kolei miejsce załamań należy wypełnić pianą montażową lub używając kleju i uszczelniacza.

Fot. Ultrament / zabudowa wanny
- Budowa półki i blatów
Ciekawym sposobem na zastosowanie płyt budowalnych jest zrobienie z nich półek wspornikowych. Wystarczy zamocować w ścianie pręt gwintowany, nałożyć na niego płytę i dokręcić nakrętkę wraz z podkładką.

Fot. Ultrament / budowa półki
- Budowa ścianek działowych
Aby zbudować ściankę działową, wystarczy przygotować konstrukcję nośną z profili metalowych, dopasowując rozstaw do pożądanego kształtu ścianki. Następnie, bezpośrednio na konstrukcję wsporczą, nakłada się klej i uszczelniacz, po czym, za pomocą talerzy montażowych i wkrętów, mocuje się uformowaną w odpowiedni kształt płytę budowlaną.

Uwaga! Pamiętajmy, żeby w celu wzmocnienia połączeń na wszystkich przejściach oraz miejscach styku zastosować siatkę wzmacniającą. Dodatkowo w miejscach styku oraz narożnikach wewnętrznych należy zamontować taśmę uszczelniającą, wtapiając ją w pierwszą warstwę hydroizolacji.

Ostatnim etapem jest klejenie płytek lub innej okładziny. Ponieważ płyta nie wymaga gruntowania, prace można wykonać natychmiast po zakończeniu montażu.

Fot. Ultrament / zabudowa ścian i podłóg

Płyty budowlane stanowią coraz częstszą alternatywę dla tradycyjnych płyt karton-gips. Rosnącą popularność zawdzięczają rodzimym wykonawcom, którzy z powodzeniem pracowali na tego typu materiałach w krajach skandynawskich czy w Niemczech. Tam płyta budowlana jest niemal standardem – ze względu nie tylko na swoje właściwości, ale także czystość i szybkość prac. – Remont przy użyciu płyty budowlanej jest mniej uciążliwy dla domowników. Po pierwsze materiał nie pyli tak mocno, jak karton-gips, a po drugie – w niektórych sytuacjach, nie wymaga tworzenia szkieletu, jak to ma miejsce w przypadku g-k. Prace przebiegają więc zdecydowanie szybciej, a efekt jest zdecydowanie bardziej trwały – podsumuje Maciej Szymański.

Co na rynku?

Płyta budowlana niemieckiej marki Ultrament to łatwy w montażu i obróbce, wodoodporny produkt przeznaczony do pomieszczeń wilgotnych, m.in. wyrównywania ścian i podłóg, budowy sufitów podwieszanych, półek i blatów, a także zabudowy wanien i rur. Wysoką wytrzymałość oraz 100-procentową odporność na wilgoć, wodę, pleśnie i grzyby gwarantuje wykonanie rdzenia płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) oraz powłoki mineralnej z wtopioną siatką z włókna szklanego.

Płyta budowlana Ultrament stanowi doskonałe podłoże dla okładzin ceramicznych, tynku, szpachli klejów i farb. Nie wymaga stosowania podkładów oraz gruntowania, cechując się niskim poziomem pylenia i łatwością montażu w czasu krótszym nawet o 50 procent w stosunku do alternatywnych rozwiązań, takich jak płyty gips-karton lub cementowe. Płytę można swobodnie obrabiać przy pomocy podstawowych narzędzi, takich jak: nóż budowlany, piła ręczna, wyrzynarka czy wkrętarka.

Standardowa płyta budowlana Ultrament występuje w dwóch wysokościach: 1200×600 mm oraz 2600×600 mm, a także szerokim zakresie grubości (od 4 do 50 mm). Dodatkowo dostępne są gotowe profile narożnikowe do zabudowy rur oraz płyta budowlana Flex z nacięciami umożliwiającymi budowę zaokrąglonych kształtów i konstrukcji. Wszystkie produkty dostępne są w sprzedaży w marketach budowlanych (np. Leroy Merlin, Castorama, OBI).

Fot. Ultrament / płyta budowlana

Fot. Ultrament / płyta budowlana flex do zaokrągleń

Fot. Ultrament / profil narożnikowy z płyty budowlanej

Źródło: www.ultrament.pl
2022-12-21
Mostki termiczne – furtka, przez którą ciepło ucieka z domu. Jak budować, by ich nie było?

Mostkami termicznymi określamy wszystkie te miejsca w budynku, którymi ciepło z łatwością przedostaje się na zewnątrz. Kluczem do optymalnej temperatury we wnętrzach i przewidywalnych kosztów ogrzewania jest wybór energooszczędnych bloczków konstrukcyjnych, a także poprawność i precyzyjność prac budowlanych.

Którędy ucieka ciepło?

W ofercie H+H znajdują się zarówno bloczki z betonu komórkowego, jak i silikatów. Oba materiały zapewniają optymalny współczynnik przenikania ciepła co oznacza, że z odpowiednio zaprojektowanymi i wykonanymi ścianami można przy ich użyciu osiągnąć standard budynku energooszczędnego, czy nawet pasywnego.

Na ostateczne właściwości termiczne przegrody wpływ ma jednak cały szereg czynników. Do podstawowych z pewnością należy zaliczyć rodzaj zaprawy, za pomocą której wiążemy ze sobą poszczególne bloczki w stabilną i wytrzymałą całość. To oczywiście niezbędny element każdej ściany, ale jednocześnie jeden z tych, które powodują największe straty energii na całej jej powierzchni. Zależnie od rodzaju i jakości poszczególne materiały do wykonywania spoin różnią się stopniem ochrony, ale można przyjąć, że przewodzą ciepło nawet czterokrotnie łatwiej niż bloczki z betonu komórkowego. Dla właściwej izolacji powinniśmy zatem ograniczyć ilość i grubość spoin do niezbędnego minimum.

Najprostszym, a zarazem bardzo skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie cienkowarstwowych zapraw H+H. W porównaniu do rozwiązań tradycyjnych, które zgodnie z EC6 wymagają stosowania spoin o grubości w przedziale od 6 do 15 milimetrów, cienkowarstwowe zaprawy H+H zapewniają stabilne połączenie o nawet większej nośności niż zaprawy tradycyjne już przy grubości nominalnej jedynie 2 milimetrów. W praktyce oznacza to zdecydowanie mniejsze furtki dla ucieczki ciepła. Realny zysk energetyczny będzie różny w zależności np. od wielkości bloczków czy precyzji wykonania – ale z pewnością będą to znaczne oszczędności. Przy najczęściej wybieranych wielkościach bloczków i grubości spoin straty przy zastosowaniu tradycyjnych zapraw cementowo-wapiennych sięgają nawet 25%, przy zastosowaniu H+H klejowych spoin cienkowarstwowych można obniżyć je do poziomu 4%.

Rozwiązania H+H sprzyjające oszczędzaniu energii

Na eliminację mostków termicznych ma wpływ również precyzja wymiarowa bloczków. Produkty z oferty H+H pozwalają wyeliminować ilość docięć. W efekcie w znacznym stopniu ułatwia to uzyskanie równej powierzchni kolejnych warstw muru, co jest bardzo istotne przy stosowaniu zapraw cienkowarstwowych.

Gotowe nadproża z betonu komórkowego to z kolei oszczędność czasu potrzebnego na wylewanie i wiązanie elementów betonowych – po ich ułożeniu od razu możemy kontynuować wykonywanie kolejnych warstw muru. Jednocześnie wyeliminowany zostaje kolejny mostek termiczny w ścianach zewnętrznych. Na optymalne użytkowanie budynku i maksymalne ograniczanie kosztów ma wpływ wiele elementów. Kluczowe są jednak te fundamentalne – czyli związane z wyborem i prawidłowym wznoszeniem elementów murowych. System Budowy H+H to szerokie portfolio produktów i rozwiązania dedykowane zarówno wsparciu wykonawcy, jak i budżetu inwestora.

www.HplusH.pl

2022-11-08
Jak zamontować instalację fotowoltaiczną na dachu krytym dachówką ceramiczną?

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie, np. w postaci paneli fotowoltaicznych, może nie tylko poprawić efektywność energetyczną budynku i zredukować koszty rachunków, ale także zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do środowiska. Nic więc dziwnego, że Polacy coraz śmielej rozważają montaż tego typu instalacji na dachach swoich domów. Na rynku ceramicznych pokryć dachowych pojawiła się nowość – dachówki przejściowe marki Koramic, które ułatwiają montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

Ekologiczne budownictwo, rozwiązania przyjazne środowisku oraz efektywność energetyczna budynku to tematy, które budzą wśród projektantów, wykonawców, a w szczególności inwestorów duże zainteresowanie. Świadczą o tym chociażby coraz częściej spotykane na dachach panele fotowoltaiczne, które zasilają domy w energię, jednocześnie pozwalając ich właścicielom zredukować rachunki za ogrzewanie czy prąd. Dodatkową zachętą do skorzystania z tego typu rozwiązań są programy takie jak „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które oferują odbiorcom indywidualnym dofinansowania do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Tego typu inwestycjom sprzyjają także takie czynniki jak obecny kryzys energetyczny, wysokie ceny paliw kopalnych oraz coraz droższe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej.

Połączenie instalacji fotowoltaicznych z pokryciem dachowym
Sposób montażu paneli fotowoltaicznych jest mocno uzależniony od pokrycia dachowego. W Polsce, jednym z najczęściej spotykanych typów połaci są te, wykonane z dachówki ceramicznej. Osoby zainteresowane montażem fotowoltaiki na takim pokryciu, mierzą się z wyzwaniem trwałego i estetycznego połączenia elementów instalacji z pokryciem.

Montaż paneli wymaga przede wszystkim solidnego zabezpieczenia ogniw przed porywistym wiatrem, przewodów przed wilgocią oraz zachowania ogólnej estetyki wizualnej dachu. W przypadku połaci pokrytych dachówką ceramiczną zamontowanie systemu jest stosunkowo proste. Inwestorzy mają do wyboru dwie możliwości montażu: nad dachówką poprzez przytwierdzenie elementów instalacji do już wykończonego dachu oraz bezpośrednio w dachu, czyli poprzez ułożenie ogniw razem z pokryciem i umieszczenie ich między jego elementami – mówi Maciej Brzozowski, Menadżer produktu ds. rozwiązań dachowych w firmie Wienerberger.

Montaż instalacji na dachu krytym dachówką – jak go wykonać?
Pierwszy wariant montażu jest zdecydowanie najczęściej spotykany w Polsce (ok. 95-98% budynków). Polega na montażu instalacji na konstrukcji wsporczej równolegle do dachu, kilka centymetrów nad jego pokryciem. W pierwszej kolejności należy usunąć pojedyncze dachówki, aby do odsłoniętych krokwi za pomocą wkrętów zamontować uchwyty dachowe. Następnie odsunięte wcześniej dachówki są ustawiane na swoim miejscu. Żeby zapewnić szczelność, dachówki z którymi styka się uchwyt należy delikatnie podszlifować, aby zapewnić wolną przestrzeń na hak. Kolejnym etapem jest przykręcenie szyn montażowych do zamocowanych wcześniej uchwytów za pomocą specjalnych łączników. Do szyn za pomocą tzw. klem przykręca się moduły fotowoltaiczne. Zastosowanie konstrukcji wsporczej daje możliwość zmiany kąta nachylenia dla kolektorów względem spadku dachu, aby mogły jak najlepiej odbierać energię płynącą ze słońca.

Poza samym mocowaniem, ważny jest też sposób wykonania przyłącza instalacji – służą do tego specjalne dachówki przejściowe z uformowanym otworem wlotowym, umożliwiającym bezpieczne przeprowadzenie przewodów. Dachówkę przejściową montuje się tak jak podstawową, trzeba jedynie pamiętać o stabilnym przymocowaniu jej do łaty, np. za pomocą klamer lub wkrętów. Następnie, przez wspomniany wcześniej otwór prowadzi się pojedynczą rurę lub przewód – mówi Maciej Brzozowski. Na jeden element instalacji solarnej lub fotowoltaicznej przypadają zwykle dwie dachówki przejściowe (odprowadzające przewody na wejściu i wyjściu). Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści w postaci szczelności instalacji i ochrony przewodów przed wilgocią, ułatwienia prac dekarskich a także zachowania estetyki całego pokrycia dachowego – dodaje.

Warto wspomnieć, że rodzaj zastosowanych dachówek wpływa nieznacznie na wysokość instalacji względem połaci dachu – dachówki płaskie dają jedynie tę przewagę nad falistymi, że instalacja fotowoltaiczna będzie miała mniejszą wysokość, bo zostanie zamontowana znacznie bliżej połaci.

Nowe dachówki przejściowe do instalacji solarnych
W ofercie firmy Wienerberger, producenta dachówek ceramicznych i akcesoriów marki Koramic, można znaleźć specjalnie zaprojektowane dachówki przejściowe, dopasowane kolorem i wzorem do najpopularniejszych modeli dachówek podstawowych – Alegra 9 oraz Orea 9. Takie rozwiązanie ułatwia prace dekarskie oraz zapewnia estetyczne wykończenie dachu. Dachówki przejściowe dostępne w ofercie Koramic mają dobrany kolor oraz kształt tak, aby były spójne wizualnie z resztą elementów na połaci oraz stanowiły solidny i trwały uchwyt dla paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Umożliwiają ponadto zrealizowanie całego dachu za pomocą jednego systemu, dzięki czemu inwestor ma gwarancję najwyższej jakości.

Dachówka Orea 9 przejściowa solarna

Wymiary dachówek przejściowych odpowiadają parametrom podstawowych dachówek Koramic Orea 9 i Alegra 9. Otwór wlotowy ma średnicę 40 mm. Produkty będą dostępne we wszystkich kolorach dachówek dostępnych w ofercie producenta:

Alegra 9

Naturalna czerwień
Czerwona matowa
Antracytowa angoba
Antracytowa matowa
Ciemnobrązowa angoba
Czerwona angoba
Szara angoba
Ceglasta angoba szlachetna
Ciemnobrązowa angoba szlachetna
Czarna angoba szlachetna
Kasztanowa angoba szlachetna

Orea 9

Naturalna czerwień
Antracytowa matowa
Szara angoba
Czarna angoba szlachetna
Grafitowa angoba szlachetna

www.wienerberger.pl

2022-09-02
Funkcjonalność, styl i domowe ciepło, czyli wyzwania projektu mieszkania na wynajem

Zaprojektowanie mieszkania przeznaczonego do wynajęcia nie jest oczywistym zadaniem. W trakcie przygotowywania takiej przestrzeni trzeba rozważnie inwestować, ale jednocześnie uwzględnić potrzeby przyszłego mieszkańca i sprawić, że poczuje się jak u siebie. Jest kilka kluczowych kwestii, które warto brać pod uwagę w tego rodzaju przedsięwzięciach. Co dokładnie trzeba przemyśleć?

Każda przestrzeń jest nową historią, którą kształtują jej mieszkańcy. Właściwy projekt powinien przewidywać potrzeby lokatorów i proponować odpowiednie rozwiązania. Chociaż dopasowanie pomieszczeń do konkretnej osoby nie wydaje się trudne, to nie zawsze będzie to oczywiste zadanie. Spory problem pojawia się, gdy ma być to aranżacja miejsca pod wynajem. Z jednej strony ważna będzie w takim przypadku funkcjonalność, a z drugiej wywołanie u potencjalnego najemcy poczucia domowego ciepła. Do projektu mieszkania trzeba więc podejść w odpowiedni sposób, aby powstało harmonijne połączenie zaspokajające wszystkie te potrzeby.

Przemyślany układ pierwszym krokiem do ergonomiczności
Przygotowanie mieszkania na wynajem to proces składający się z kilku etapów. Warto rozpocząć go już w momencie prac projektowych i budowlanych. To właśnie wtedy najlepiej jest rozplanować, która część będzie odpowiadała za daną sferę życia. Pozwoli to przygotować funkcjonalne rozwiązania i zapobiec późniejszym kosztownym remontom.

– Podejmując decyzje związane z realizacją aranżacji, dobrze jest świadomie wybierać wykorzystywane materiały. Chociaż lepszej klasy wykończenie oznacza większy wkład finansowy na początku, to będzie to długotrwała inwestycja. Jeżeli jednak szukamy oszczędności, warto postawić na tańsze meble ruchome i elementy, które stosunkowo łatwiej wymienić. Szczególnie w przypadku mieszkania, które planujemy wynająć, warto zainwestować w materiały niekoniecznie luksusowe a wytrzymałe, ponieważ nie wiemy, w jaki sposób będą one traktowane przez najemców. Oprócz jakości trzeba postawić również na funkcjonalne i łatwe w utrzymaniu czystości rozwiązania, które ułatwią codzienność mieszkańcom, ale również sprzątanie po zmianie lokatorów. – radzi Ida Mikołajska, architektka, współwłaścicielka pracowni MIKOŁAJSKAstudio.

Jak stworzyć domowe ciepło?
Tak jak w przypadku nowych znajomości, przy wynajmowaniu mieszkania kluczowe jest pierwsze wrażenie. Podczas prezentowania mieszkania potencjalnym lokatorom ważna jest przytulna atmosfera. Miejsce to musi kojarzyć się z domową aurą. Warto pamiętać jednak o umiarze, który zostawi wynajmującym pole na własną personalizację. Nie powinniśmy zapełniać każdej półki i szafki dodatkami, które utrudniłyby realizację osobistych pomysłów najemców dotyczących wnętrza.

– Odczucie przytulności we wnętrzu możemy osiągamy dzięki wielu czynnikom, o które w dużej mierze możemy zadbać, m.in. dzięki tekstylnym dodatkom, takim jak dywany czy zasłony. Te drugie nadadzą pomieszczeniom ciepła, a także zapewnią mieszkańcom intymność. Wpływ na klimat otoczenia ma również oświetlenie – właściwie dobrane podkreśli atuty każdej powierzchni i wpłynie na dobrą energię lokatorów. Źródła światła o tej samej temperaturze barwowej dopełnią odczucia spójności całej przestrzeni. – dodaje Ida Mikołajska.

Minimalizm uzupełnieniem indywidualnych upodobań
Projektując mieszkanie na wynajem musimy zdawać sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie nie uda się całkowicie spełnić oczekiwań estetycznych wszystkich potencjalnych najemców.

– Bezpiecznym pomysłem w mieszkaniu na wynajem jest postawienie na minimalizm i stonowane kolory ścian. Będzie to dużą zaletą dla osób idących w stronę nowoczesnego wyglądu. Dla wielbicieli innych stylów będzie natomiast świetną bazą. Na tej podstawie dzięki ulubionym dodatkom mogą stworzyć nietuzinkową przestrzeń. Otworzy to także dla nich możliwości do zmiany wnętrza w zależności od trendów oraz nowych upodobań. Dzięki neutralnej bazie przestrzeń nabierze ponadczasowego charakteru, co jest oczywistym atutem wynajmowanych mieszkań. Dobrym rozwiązaniem będzie też całkowicie odwrotne podejście do tematu. Wyraziste wnętrza zapadają w pamięć i wielu najemców chętnie decyduje się na charakterystyczne przestrzenie. – podsumowuje Ida Mikołajska.

www.mikolajskastudio.pl

2022-08-24
Pięć najczęstszych błędów w trakcie montażu

Zrób to sam, bądź budowniczym we własnym domu! – coraz częściej słyszymy takie hasła. Samodzielne wykonanie drobnego remontu stało się teraz modne, a jednocześnie daje dużą satysfakcję. Często ogród ozdabiamy własnoręcznie zrobionym leżakiem lub w salonie montujemy samodzielnie wykonaną lampę w stylu industrialnym. Należy zawsze zachować ostrożność przy mocowaniu, aby przedmioty były dla nas bezpieczne. Opisujemy najczęściej popełniane błędy w trakcie montażu i podpowiadamy jak ich uniknąć.

Błąd 1: Zbyt płytko wywiercone otwory

Kiedy zrobimy półkę, w kolejnym kroku chcemy ją przytwierdzić do ściany. Najpierw mierzymy i rysujemy punkty wiercenia. Zanim przystąpimy do wiercenia ważne jest, aby sprawdzić, w którym miejscu znajdują się przewody wodne lub elektryczne, żeby ich nie zniszczyć. Średnica otworu powinna być tak duża, jak średnica kołka. Zastanówmy się, jak głęboko w odwiercie będzie śruba. Jeśli nie nawiercimy wystarczająco głęboko, śruba może się zaklinować i zerwać, gdy będziemy kontynuować dokręcanie. Należy tego unikać, otwór musi być nieco dłuższy niż kołek. Warto wiedzieć o tym, że często obok nazwy kołka znajduje cyfra oznaczająca jego średnicę np. DUOPOWER 8 nadaje się do montażu w otworze o średnicy 8 mm. Średnica śruby pasującej do kołka jest nieco mniejsza, niż średnica kołka. Wszystkie niezbędne do montażu informacje można również znaleźć na opakowaniu każdego z produktów fischer.

Wiertło fischer FHD – z funkcja odsysania pyłu

Błąd 2: Nieprawidłowa metoda wiercenia

Miejsce montażu jest zaznaczone i można przejść do następnego kroku, czyli do wywiercenia otworu. Warto się zastanowić nad odpowiednim doborem narzędzia wiercącego. Nasz inżynier ds. zastosowań Andreas Cardinal zwraca uwagę na częsty błąd: „Jeżeli nie używamy wiertarki z udarem podczas montażu kotew chemicznych, może to prowadzić do dużych problemów”. W takim przypadku istnieje ryzyko, że kotwa nie zostanie osadzona wystarczająco głęboko.

W sytuacji odwrotnej, gdy użyjemy udaru zamiast zwykłej wiertarki też mogą pojawić się kłopoty. Bardzo wiele zależy od podłoża, w którym wiercimy. Wiertarka udarowa jest uważana za narzędzie uniwersalne, ale powinna być używana do twardego podłoża jakim jest beton. W przypadku innych materiałów budowlanych (takich jak cegły perforowane pionowo, silikaty, gazobetony), nigdy nie wolno używać młotka ani wiertarki udarowej, ponieważ mogłoby to mocno zmniejszyć nośność tych materiałów.

Błąd 3: Użycie zbyt krótkiej kotwy

Struktura ścian nie zawsze jest znana, szczególnie w wynajmowanych mieszkaniach. W takiej sytuacji zanim wykonamy montaż, najlepiej wcześniej zrobić próbne wiercenie. W ten sposób można łatwo określić materiał budowlany na podstawie pyłu wiertniczego. Ważne by mieć pewność, że kołek dobrze zakotwiczył w podłożu. Częstym błędem jest kotwienie w tynku, w warstwach sypkich lub nienośnych, wtedy zdarza się, że zakotwienie nie wytrzymuje obciążenia. Dzieje się tak również, gdy wybierzemy za krótki kołek. Dlatego lepiej jest wcześniej określić wymaganą długość kołka, aby bezpiecznie zamontować go w podłożu.

Na naszym blogu fischer otrzymasz wiele wskazówek dotyczących stosowania produktów chemicznych.

Błąd 4: Niewłaściwe użycie kotw chemicznych

Kotwy iniekcyjne są popularnym rozwiązanie wśród pracowników budowlanych oraz monterów. Domowi majsterkowicze również mogą korzystać z tego rozwiązania, ponieważ pozwala ono na uzyskanie znacznie większych nośności mocowanego elementu. Gdy potrzebujemy bardzo mocnego uchwytu, wtedy sprawdzi się kotwa chemiczna.

Zanim użyjemy kotwy, ważne aby wymieszać oba materiały znajdujące się w kartuszu (zaprawę i utwardzacz), tylko po ich zmieszaniu kotwa będzie skuteczna. Jeśli tego nie zrobimy, z tuby wypłynie tylko zaprawa (niezmieszana z utwardzaczem). W rezultacie produkt nie stwardnieje, nawet po długim oczekiwaniu, przez co nie będzie można w nim zakotwić. Po otwarciu kotwy i zmieszaniu składników, w kanale mieszalnika po pewnym czasie dojdzie do utwardzenia i ponowne użycie kotwy będzie niemożliwe. Jeśli nie zużyjemy całego wkładu na raz, należy ściągnąć mieszalnik statyczny z tuby i szczelnie zakręcić kotwę. Przy każdym kolejnym użyciu należy założyć nowy mieszalnik. Wkłady można przechowywać przez dość długi czas, jeśli są umieszczone w ciemnych i nie zbyt ciepłych warunkach. Miejsce w piwnicy to najlepsza przestrzeń do przechowywania. Nasza wskazówka: latem należy je przechowywać w chłodnym miejscu.

Błąd 5: Praca z zużytymi wiertłami

Gdy mamy za zadanie szybko zamocować lustro w betonowej ścianie, ale niespodziewanie okazuje się, że wiertła które posiadamy są nieco zużyte, wtedy możemy mieć problem z prawidłowym zamocowaniem. Bądźmy ostrożni: Jeśli będziemy pracować z wiertłami, które są zużyte, będziemy mieć trudności z odpowiednim nawierceniem, szczególnie w betonie lub podłożach zbrojonych. Może to oznaczać, że kotwa nie zostanie osadzona wystarczająco głęboko i ostatecznie nie znajdzie się na swoim miejscu. W efekcie czego, montaż będzie nieskuteczny i mało wytrzymały.

Mamy nadzieję, że przedstawione w naszych artykule porady pozwolą uniknąć błędów w montażu, dzięki czemu przez długi czas będzie można używać własnoręcznie wykonanych i zamontowanych mebli, lamp i innych elementów dekoracyjnych. Prawidłowo wykonany montaż z użyciem najlepszych zamocowań, zapewni nam bezpieczeństwo użytkowania.

www.fischerpolska.pl

2021-03-05
Kiedy należy wymienić okno dachowe?

Dopływ naturalnego światła i świeżego powietrza, doświetlenie pomieszczeń, widok na najbliższą okolicę – o zaletach płynących z użytkowania okien dachowych nie trzeba nikogo przekonywać. Z czasem każdy produkt wymaga jednak wymiany. Montaż nowoczesnej, energooszczędnej konstrukcji to skuteczna ochrona przed stratami ciepła zimą i zabezpieczenie przed nagrzewaniem pomieszczeń latem. Po czym zatem poznać, że przyszedł czas na zamianę wysłużonego okna dachowego na nowe?

Pierwszym sygnałem świadczącym o tym, że nasze okno dachowe najlepsze lata może mieć już za sobą jest jego wygląd. Jeśli stan lakieru i ogólna estetyka ramy okiennej pozostawiają wiele do życzenia, a do tego widoczne są ślady pleśni i grzybów, możemy mieć niemal pewność, że za tymi widocznymi oznakami zużycia kryje się też niedostateczna izolacja termiczna. Da ona o sobie wyraźnie znać zwłaszcza w okresie zimowym, gdy słabe parametry termiczne i brak odpowiedniej izolacji wokół okna będą skutkować nieprzyjemnym zimnem w pomieszczeniu. Latem odczujemy zaś, że wnętrza mocno się nagrzewają na skutek promieniowania słonecznego i to mimo zastosowania markiz. Jeśli więc zdiagnozowaliśmy problem, czas na jego rozwiązanie – tylko nowe okno z dobrym ociepleniem zmieni tę niekorzystną sytuację i zapewni nam komfort przebywania we własnym M.

Jakie okno wybrać?

Gdy podjęliśmy już decyzję o wymianie okna dachowego, przed nami wybór odpowiedniego wyrobu. Oferta jest naprawdę szeroka – produkt możemy dopasować zarówno do naszych oczekiwań, jak i specyfiki budynku. Standardowe okna obrotowe wypierane są przez bardziej nowoczesne, o wyższej funkcjonalności.

Ciekawym rozwiązaniem, łączącym w sobie dwie różne funkcje jest konstrukcja uchylno-obrotowa, która zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz, a przy tym wygodę mycia zewnętrznej szyby. W przypadku pomieszczeń „wilgotnych”, jak np. łazienka, która często lokalizowana jest na poddaszu, dobrze sprawdzi się natomiast stolarka okienna z bardzo trwałą powłoką o podwyższonej odporności na działanie wilgoci czy też okna aluminiowo-tworzywowe.

W okresie pandemii mocno doceniliśmy kontakt z przyrodą i nawet przebywając w swoich domach chcemy ją mieć jak najbliżej, „na wyciągnięcie ręki”. Rozwiązaniem, które nam to umożliwi, bez konieczności opuszczania pomieszczenia na poddaszu, jest okno balkonowe – jego otwarte skrzydła tworzą balkon, dzięki czemu możemy cieszyć się świeżym powietrzem i pobliską zielenią. Jeszcze lepsze doświetlenie wnętrz naturalnym światłem i rozległy widok na otoczenie obiektu uzyskamy stosując większe rozmiary okien lub ich zespolenia.

Bez względu na to, na jaki produkt ostatecznie się zdecydujemy, warto mieć na uwadze, że ma on nam służyć nawet przez kilkadziesiąt lat, dlatego powinien odznaczać się bardzo dobrymi parametrami w zakresie energooszczędności. To istotne dla ograniczenia strat ciepła, oszczędności w domowym budżecie (niższe koszty eksploatacji budynku) i dbałości o środowisko naturalne. Nowoczesne, energooszczędne konstrukcje wyposażone są w 3-szybowy pakiet, co zapewnia skuteczną izolację termiczną. W zimie takie okno zmniejsza ubytki energii, ponieważ odbija ciepło z powrotem do pomieszczenia. Jednocześnie pozwala na bierne pozyskanie ciepła słonecznego, co z kolei przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na ogrzewanie. Wysoki komfort odczujemy także latem, kiedy to powłoki częściowo odbijają ciepło dochodzące z zewnątrz (jeśli doposażymy okno w markizy, możemy ograniczyć nagrzewanie pomieszczeń nawet o 10°C).

Czas na montaż

Warunkiem niezbędnym do tego, aby cieszyć się z użytkowania nowego okna dachowego jest jego prawidłowy montaż, wraz z dopasowanym kołnierzem termoizolacyjnym. Prace te najlepiej powierzyć fachowej ekipie monterskiej, ustalając wcześniej niezbędne szczegóły. Jeśli inwestycję przeprowadzimy w okresie letnim, zyskamy komfort termiczny na okres jesienno-zimowy i będziemy pewni, że nawet przy ulewnym deszczu nie grożą nam zacieki. Wymiana tego typu okien może odbywać się w ramach kompleksowej termomodernizacji dachu, całego domu lub też stanowić tylko element wymiany stolarki okiennej. Dobrym rozwiązaniem jest przy tym skorzystaniem z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” – wysokość wsparcia finansowego jest tu uzależniona od naszych dochodów. Zakup stolarki możemy również odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Przed rozpoczęciem montażu bardzo ważne jest sprawdzenie stanu konstrukcji dachowej. Jeśli planujemy zmianę umiejscowienia okien lub zwiększenie ich liczby, odszukajmy plany konstrukcyjne więźby dachowej, co ułatwi realizację późniejszych prac. Najszybszym, najmniej czasochłonnym sposobem montażu jest umiejscowienie nowej stolarki okiennej w dotychczasowej, istniejącej już wnęce. W każdym przypadku istotne jest jednak odpowiednie uszczelnienie okna. Renomowani producenci wraz z samym wyrobem zapewniają kompleksowy system montażowy, którego poszczególne elementy są do siebie dobrze dopasowane.
Z nowymi oknami dachowymi możemy cieszyć się komfortem termicznym przez cały rok, niezależnie od pogody. To także świetny sposób na doświetlenie pomieszczeń i zapewnienie sobie niepowtarzalnego widoku. Jeśli więc od dłuższego czasu przekładaliśmy inwestycję w nową stolarkę okienną, teraz jest dobry moment na jej realizację wraz z dofinansowaniem.

Organizowana przez Związek POiD, ogólnopolska kampania społeczna „WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ” promuje wśród inwestorów indywidualnych ideę wymiany stolarki budowlanej i poprawy efektywności energetycznej budynków. Partnerzy Strategiczni kampanii to firmy: Aluprof, BFT, FAKRO, Hörmann, Klimas Wkręt-met, SOUDAL, Wiśniowski; Partnerzy Główni: Ponzio, PORTA; Partnerzy Wspierający: Amberline, Anwis, Baltica, Erkado, Glasslift, GU, Invado, Krispol, Oknoplast, Ronkowski, Stalprodukt Zamość, Winkhaus. Kampanii towarzyszą również patroni honorowi, merytoryczni i medialni, zaś w charakterze Ambasadorów wspierają ją profesjonalni monterzy.

2020-09-11
Płyta fundamentowa krok po kroku – etapy jej wykonania

W polskim budownictwie jednorodzinnym coraz częściej pojawiają się domy posadowione na płycie fundamentowej. To dość nowoczesne rozwiązanie, które możemy wykorzystać w trudnych warunkach glebowych. Taki fundament zapewnia równomierne osiadanie budynku, a cena jego wykonania może być dość atrakcyjna.

Czas wykonania płyty fundamentowej

Budowa płyty fundamentowej jest stosunkowo prosta. Zasadniczo przebiega przez pięć niezmiennych kroków.

Krok 1 – usunięcie humusu i wytyczenie fundamentów. Płyta fundamentowa może być wykonana jedynie na oczyszczonym oraz wyrównanym podłożu. Przed rozpoczęciem prac trzeba usunąć humus. Jest to górna warstwa gleby o grubości ok. 30 cm

Krok 2 – budowa warstwy drenażowo-podkładowej. Podbudowę najczęściej wykonuje się z pospółki piaskowej. Jest to materiał łatwy do zagęszczenia przy pomocy zagęszczarki mechanicznej. Alternatywą dla pospółki jest kamień o drobnej granulacji. Największą zaletą kamienia pozostaje niepodciąganie wilgoci oraz zapewnienie pełnej ochrony przed szkodnikami ziemnymi. Niestety, podbudowa z kamienia jest przynajmniej o połowę droższa w porównaniu z pospółką piaskową. Dodatkową niedogodnością są także problemy w jej zagęszczeniu. Dlatego niewielu inwestorów decyduje się na to rozwiązanie. Po zagęszczeniu warstwy drenażowo-podkładowej można już wylać podkład z chudego betonu. Jego grubość jest uzależniona od specyfiki płyty fundamentowej i z reguły dochodzi do 10 – 15 cm.

Krok 3 – zbrojenie i wylanie płyty fundamentowej. Na wstępie należy wykonać kompletne zbrojenie. Specyfika zbrojenia powinna być dokładnie opisana w dokumentacji projektowej. Zwróćmy szczególną uwagę na zbrojenie płyty fundamentowej w miejscach, w których mają stanąć ściany nośne – zbrojenie wykonujemy tu od strony dolnej. Dzięki temu zabezpieczymy konstrukcję przed zginaniem. Nieco inaczej wykonujemy zbrojenie pod ścianami nośnymi. W tym przypadku trzeba zamontować tzw. zbrojenie górne, które przeciwdziała wyporom podłoża.

Na kompletne zbrojenie płyty fundamentowej wylewa się specjalną zaprawę betonową (klasy C 20 lub C 25). Standardowa płyta fundamentowa ma grubość 17–30 cm. Jej powierzchnia staje się od razu posadzką dolnej kondygnacji budynku. Dlatego wszystkie instalacje podziemne powinny być przez nią odpowiednio przeprowadzone. Płyta fundamentowa może być też wyposażona w ogrzewanie podłogowe. Jednak musi to być przewidziane już na etapie tworzenia projektu budowlanego.

Krok 4 – montaż izolacji termicznej. Izolacja termiczna fundamentów jest z reguły wykonywana na górze płyty. Jednak w niektórych przypadkach można ją też wykonać bezpośrednio na podkładzie z chudego betonu (jednak w tym wypadku trzeba zastosować materiały o większej odporności na ściskanie). Do wykonania termoizolacji na górze płyty możemy zastosować styropian typu dach/podłoga (EPS 100 038). Preferowana grubość izolacji termicznej to 12–15 cm.

Krok 5 – montaż izolacji przeciwwilgociowej. Warto też pamiętać, że każda płyta fundamentowa wymaga wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Wyjątkiem są jedynie płyty wylane z wodoszczelnego betonu. Jednak ich budowa pochłania znacznie większe koszty, co sprawia, że niewielu inwestorów decyduje się na tego typu rozwiązanie. Sama izolacja przeciwwilgociowa standardowej płyty fundamentowej jest bardzo prosta do wykonania. Wystarczy wyłożyć wierzch płyty poliestrową folią fundamentową (stosując min. 15 cm zakładki). Izolację możemy też wykonać z papy termozgrzewalnej lub specjalnych preparatów bitumicznych, które zapewniają pełną szczelność i ochronę przed podciąganiem wilgoci.

Płyta z ogrzewaniem

Jej budowa zasadniczo nie różni się zbytnio od montażu płyt bez ogrzewania. W wylewce betonowej trzeba pozostawić stalowe rurki oraz specjalny agregat z grzałkami elektrycznymi. Jeśli decydujemy się na ogrzewanie wodne, zamiast agregatu wystarczy zastosować nagrzewnicę wodną. Zadaniem stalowych rur będzie rozprowadzanie ciepła i ogrzewanie płyty fundamentowej. Ta z kolei będzie je akumulowała i powoli oddawała do pomieszczeń mieszkalnych. Zastosowanie nowoczesnych sterowników sprawia, że ogrzewanie oddaje tyle ciepła, ile jest potrzebne do uzyskania optymalnej temperatury w pomieszczeniach. Warto jednak zaznaczyć, że grzewcza płyta fundamentowa wymaga wykonania kompletnej termoizolacji, ułożonej bezpośrednio na podkładzie z chudego betonu. Grubość samej płyty nie powinna być mniejsza niż 25 cm, co może znacznie podnieść koszt budowy płyty za m2. Zbrojenie płyty fundamentowej i rodzaj zaprawy betonowej pozostają niezmienne.

Jak długo trwa budowa?

Przybliżony czas wykonania płyty fundamentowej nie powinien przekroczyć tygodnia. Jeśli prace będą powierzone doświadczonej ekipie, możemy mówić o trzech – czterech dniach (z czego większość czasu zajmie zbrojenie płyty, rozłożenie instalacji i wylanie zaprawy betonowej). Czas wstępnego schnięcia płyty wynosi kilka dni. Jednak wymagana przerwa technologiczna to pełne dwa tygodnie. Jest to czas potrzebny do całkowitego związania zaprawy betonowej i osiągnięcia jej wytrzymałości. Po upływie 14 dni od wylania płyty fundamentowej można już przystąpić do budowy pierwszej kondygnacji budynku. Jednak ostateczna decyzja o terminie rozpoczęcia kolejnych etapów budowlanych zawsze należy do kierownika budowy. W szczególnych przypadkach może on opóźnić rozpoczęcie robót o kilka kolejnych dni.

Widzimy zatem, że płyta fundamentowa powstaje w dość szybkim tempie. Wymagane przerwy technologiczne są tu znacznie krótsze niż w przypadku tradycyjnych ław fundamentowych (ich minimalny czas schnięcia to 4 tygodnie). Dzięki stosunkowo krótkim przerwom technologicznym można dodatkowo przyspieszyć prace budowlane.

Gdzie się sprawdzi płyta?

Płyta fundamentowa sprawdzi się szczególnie dobrze na podłożach o słabej nośności. Czyli wszędzie tam, gdzie budowa tradycyjnej ławy byłaby trudna do wykonania i zbyt kosztowna. Płyty fundamentowe warto też stosować w budynkach odznaczających się niskim zapotrzebowaniem na energię grzewczą. Jest to niezbędny element domów pasywnych i energooszczędnych. Nowoczesne płyty eliminują mostki termiczne od strony podłoża, a jednocześnie zapewniają skuteczną termoizolację budynku. Dlatego niemal każdy projekt budynków pasywnych przewiduje budowę tego typu fundamentów. Na zakończenie warto też dodać, że płyta fundamentowa nadaje się pod budowę każdego typu budynków. Możemy wykorzystać je przy tradycyjnej technologii murowanej, podczas wznoszenia domów z drewna oraz budynków prefabrykowanych. Możliwości wykorzystania takich fundamentów zależą wyłącznie od wyobraźni projektantów.

Tekst: Kalkulatory Budowlane

Zdjęcie: płyta fundamentowa Legalett

2020-08-21
Jak wykonać oraz ile kosztuje taras i balkon z płytek?
Płytki na tarasie czy balkonie mogą być świetnie wyglądającą, a przy tym praktyczną i łatwą w utrzymaniu w czystości alternatywą dla tradycyjnych desek tarasowych lub tarasów z kostki brukowej. Ile kosztuje wykonanie tarasu czy balkonu z płytek oraz jakich błędów nie popełnić na etapie wyboru materiałów i budowy? Podpowiadamy.

Płytki ceramiczne czy gresowe to materiał wręcz idealny do wierzchniego wykończenia pięknych, a przy tym bardzo wytrzymałych i odpornych tarasów oraz balkonów. Ich popularność rośnie ze względu nie tylko na ciekawy design i wzornictwo, ale i specyficzne właściwości. Najlepszej jakości płytki zewnętrzne są bowiem antypoślizgowe, charakteryzują się niską nasiąkliwością, a co za tym idzie większą odpornością na warunki atmosferyczne. Są one również łatwe w utrzymaniu czystości. W przeciwieństwie do tradycyjnego drewna, nie wymagają systematycznej konserwacji, a położone zgodnie ze sztuką budowlaną, będą służyć przez wiele lat.

Jakich błędów nie popełnić przy budowie tarasu lub balkonu z płytek?

– Nawet najdroższa, najlepszej jakości okładzina nie przetrwa próby czasu, jeżeli nie zadbamy o właściwe materiały budowlane oraz staranne wykonawstwo podczas poszczególnych etapów prac – mówi Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament (www.ultrament.pl). Jak tłumaczy, najpoważniejszymi efektami błędów wykonawczych są pęknięcia, odpadanie płytek, odspajająca się od podłoża posadzka oraz pojawiające się nieestetyczne wykwity na okładzinach. Aby ich uniknąć, konieczne jest dokładne wykonanie wszystkich etapów budowy tarasu czy balkonu. Jak to zrobić?

Po pierwsze: przygotuj podłoże

W przypadku tarasu naziemnego zacznij od wytyczenia i wyrównania terenu, na którym on powstanie. W pierwszej kolejności należy zebrać żyzną ziemię lub glinę, następnie wsypać płukany żwir o gradacji 8–15 mm i stopniowo go zagęszczać.

Na tak wykonaną podbudowę należy nałożyć grubą folię np. kubełkową, a następnie wylać posadzkę, pamiętając o ułożeniu zbrojenia. W przypadku dużej powierzchni tarasu musimy zaplanować przerwy dylatacyjne oraz spadek wynoszący 1,5–2%.

Po drugie: wykonaj hydroizolację

Dobrze dobrana do rodzaju podłoża hydroizolacja zabezpieczy całą konstrukcję tarasu lub balkonu przed możliwą degradacją na skutek oddziaływania wody opadowej. – Szukając prostych i szybkich rozwiązań, można sięgnąć po izolacje jednokomponentowe, polimerowe, tj. gotowe do użycia hydroizolacje w postaci gęstej masy uszczelniającej. Ich zaletą są właściwości pozwalające na mostkowanie rys oraz prosta aplikacja – produkt wystarczy wymieszać i nałożyć za pomocą pacy. Wadą jest długi czas schnięcia, który wynosi od 8 do 12 godzin dla jednej warstwy – mówi Maciej Szymański.

Drugą opcją jest izolacja dwukomponentowa tzw. sztywna, której bazą są minerały oraz tworzywa sztuczne. Taki środek chroni izolowane powierzchnie przed mrozem oraz ciśnieniem wody wywieranym z gruntu, a przy tym – będąc otwartym na dyfuzję pary wodnej – umożliwia wysychanie zaizolowanej powierzchni. Poza tym izolację dwukomponentową sztywną można stosować na wilgotne podłoża, bez konieczności gruntowania.

UWAGA! Posadzka dociskowa tarasu czy balkonu to element niezespolony ze ścianą. Dlatego w pierwszej warstwie izolacji zawsze należy wykonać uszczelnienia narożników wewnętrznych oraz dylatacji za pomocą odpowiedniej taśmy uszczelniającej. Dzięki temu płytki nie będą pękać ani odklejać się od podłoża na skutek nieszczelności hydroizolacji.

Po trzecie: połóż płytki tarasowe

Po upływie przynajmniej 24 godzin od momentu nałożenia ostatniej warstwy hydroizolacji można przystąpić do układania płytek tarasowych. W tym celu użyj dobrej zaprawy klejowej o konsystencji rozpływowej (min. klasy C2 lub C2S1), która silnie zwiąże okładzinę z podłożem, a jednocześnie będzie wykazywać wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych (takich jak mróz czy woda opadowa). Co bardzo ważne, klej zagwarantuje całkowite wypełnienie pod płytkami, bez pustek powietrznych, w których mogłaby zbierać się woda, powodując degradację konstrukcji.

Następnie można przystąpić do ostatniego etapu, czyli fugowania. Pamiętaj przy tym, aby odstępy między płytkami miały min. 5 mm szerokości, a miejsca dylatacji były uszczelnione materiałem trwale elastycznym i UV odpornym.

Ile kosztuje zbudowanie tarasu czy balkonu z płytek?

Średnia wielkość balkonu wynosi 5 mkw. Przyjmując, że podłoże jest już przygotowane do położenia nowej okładziny, średnio należy liczyć się z kosztami:
- Hydroizolacja: ok. 240 zł (na 2 warstwy)
- Taśma uszczelniająca: ok. 70 zł
- Zaprawa klejąca: ok. 50 zł
- Płytki mrozoodporne: ok. 300 zł
- Pozostałe materiały (np. paca, fuga etc.): ok. 300 zł
Razem: ok. 960 zł

Średnia wielkość tarasu wynosi 20 mkw. Cena za jego budowę wyniosłaby zatem:
- Piasek (ok. 5 mkw): 200 zł
- Beton klasy C12/15: 700 zł
- Siatka druciana: 500 zł
- Hydroizolacja: 1000 zł
- Taśma uszczelniająca: 140 zł
- Zaprawa klejąca: 200 zł
- Płytki mrozoodporne: 1200 zł
- Pozostałe materiały (np. paca, fuga etc.): 500 zł
Razem: ok. 4440 zł

Pamiętajmy, że na cenę wybudowania tarasu składa się wiele czynników. To, co jest jednak najistotniejsze to nie to, ile zapłacimy, ale to, jak dobrze zostaną wykonane wszystkie prace budowlane. Tylko dzięki temu zapewnimy naszemu tarasowi niezmienną jakość i trwałość przez wiele lat.

Co na rynku? Linia produktów do budowy tarasu i balkonu od Ultrament

Przy budowie tarasu lub balkonu z płytek można sięgnąć po linię produktów od Ultrament.

Folia do tarasów i balkonów to wysokoelastyczna izolacja podpłytkowa, która dzięki nowoczesnej recepturze wzmocnionej włóknami, doskonale mostkuje rysy, wykazując elastyczność nawet przy -20°C. Produkt dostępny jest w opakowaniu 5 kg za cenę ok. 125 zł oraz 11 kg za ok. 260 zł.

Szerszą w zastosowaniu jest dwukomponentowa Izolacja do tarasów i balkonów typu sztywnego. Dzięki recepturze opartej na minerałach z dodatkiem tworzyw sztucznych, posiada wysoką odporność na mróz oraz wodę działającą pod ciśnieniem. Poza tym, pozostając otwartą na dyfuzję pary wodnej, umożliwia odparowanie wody z zaizolowanej powierzchni. Produkt można nakładać na wilgotne powierzchnie i nie wymaga gruntowania. Dostępny jest w opakowaniu 24 kg za cenę ok. 200 zł.

Klej do tarasów i balkonów od Ultrament to zaprawa klejowa o konsystencji rozpływnej, która silnie wiąże okładziny ceramiczne z podłożem, wykazując wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych. Wypełniając całkowicie przestrzeń pod płytkami, gwarantuje pewne klejenie okładzin ceramicznych i gresowych. Klej do tarasów i balkonów sprzedawany jest w opakowaniu 25 kg za ok. 48 zł.

Z kolei taśma uszczelniająca Ultrament to elastyczny, odporny na procesy starzenia się i alkalia produkt powstały na bazie elastomerów i flizeliny. Wykorzystać ją można wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym do wykonywania izolacji i połączeń dylatacyjnych na tarasach i balkonach oraz w narożach i miejscach styku ściany budynku z płytą tarasu lub balkonu. Taśma uszczelniająca o długości 10 mb i szerokości 12 cm kosztuje ok. 70 zł.

Źródło: www.ultrament.pl
2020-08-10